Декоративные кустарники для сада и дачи. Формирование кроны в виде шара, трапеции, пирамиды. Растения можно омолодить

Довольно часто начинающие владельцы загородных участков забывают об обрезке кустарников, концентрируя свое внимание на полив, подкормку минеральными удобрениями и состав почвы. Однако, когда кусты разрастаются и становятся более объемными, обрезка декоративных кустарников просто необходима.

В зависимости от необходимого результата, виды обрезки кустарников подразделяются на:

1. санитарную подрезку;
2. формирующую подрезку;
3. омолаживающую подрезку.

Санитарная обрезка

Осенью подобный вид обрезки осуществляется абсолютно для всех кустарных растений. Основной целью является предотвращение развития инфекционных процессов, а также образования гнили и характеризуется удалением всех сломанных и поврежденных ветвей. Также, для полноценного проветривания кроны куста следует прочистить ветви, растущие внутрь самого растения. Невызревшие ветки следует обрезать с остатком в 2-3 см над почкой.

Формирующая обрезка

Осенняя формирующая обрезка применяется только для кустарников, которые цветут летом. В случае осенней обрезки красивоцветущих кустарников в весенний период, велика вероятность ухудшения декоративного вида, так как данные кусты цветут на прошлогодних ветвях.

К подобным кустарникам дендрологи относят:

• форзицию;
• айву японскую;
• все виды
• полный ассортамент вейгелы;
• сирень;
• все виды , которые цветут белыми бутонами;
• такие сорта миндаля, как степной и трехлопастной;
• дейцию.

Вышеописанные кустарники можно обрезать исключительно в санитарных и омолаживающих целях осенью.

При помощи формирующей обрезки кустарник из обычного становиться декоративным. Для этого каждый год к уже имеющимся ключевым ветвям следует добавлять еще пару наиболее сильных побегов. Особое внимание следует уделить растениям с большим количеством корневой поросли. Например, ирга ольхолистная, снежноягодник белый, рябинник. При формировании подобных кустарников необходимо контролировать рост в ширину и обрезать большую часть корневой поросли по периметру. Также очень важно не дать развиться слишком густой кроне, пока растение молодое и активно развивается.

Но не стоит переусердствовать с обильным избавлением от побегов, в противном случае это может привести к весьма рыхлой конституции кустарника. Изначально следует избавиться от слабых веток, которые направлены от корней. Также допускается обрезка и сильных ветвей, если они направлены во внутрь куста или близко расположены с другими хорошими побегами. Рекомендуется оставлять только ветки, которые со временем будут способны заменить старую или больную ветвь.

У некоторых слабо зимостойких кустарников могут образоваться сухие ветви, которые следует обрезать. Наиболее эффективным и надежным будет срез над второй почкой. Также периодически следует избавляться от полегающих ветвей, искажающих общее восприятие декоративного куста.

В ситуации, когда верхние ветки подмерзли, а полегающие не затронуты, можно их оставить и подвязать садовой бечевкой или изготовить специальный каркас. Спустя некоторое время, когда куст станет расти в обозначенном положении, опору можно снять. Данный способ поможет кустарнику заново обрести утерянный декоративный внешний вид.

Формовочная обрезка декоративных кустарников

Омолаживающая обрезка

В целях получения более обильного цветения и созревания большого количество плодов, на уже возрастных растениях, задействуют метод омолаживающей обрезки. Данный способ рекомендуется применять также на растениях, чей годовой прирост составляет менее 7 см. Характеризуется данный способ обрезки активацией роста спящих или придаточных почек, после процедуры укорачивания старых веток. Наиболее оптимальным временем осуществления омолаживающей обрезки считается промежуток с февраля по апрель месяц, а также с августа по сентябрь.

Ветви следует обрезать примерно на 30 % длины от верхушки, сразу после того, как растение прекратило цвести. Ветви, на которых наблюдается хороший боковой прирост станут еще пышнее, а количество плодов и цветения увеличиться, если удалить одну из трех самых давних в кустарнике. Данную процедуру рекомендуется выполнять каждые два года, что не позволит слишком загустить растение и обеспечить необходимую аэрацию.

Особенности омолаживающей обрезки

Омолаживающей обрезкой также можно контролировать величину соцветий. Так, в случае сильного уменьшения длины ветвей, цветы будут более крупные, чем при не большом укорачивании. Однако снизиться и концентрация цветений на сильно обрезанной ветви. Ряд декоративных кустарников, например, чубушник венечный или дейция, при регулярной обрезке могут утратить пышность своей кроны, соответственно уменьшать нужно выборочные побеги.

Процедуре обрезки следует подвергать не более четырех почек за один раз, которые в дальнейшем образуют сильные ветви и смогут заменить менее востребованные побеги в следующем году. Полному укорачиванию ветвей, куст подвергается только при существенном мельчении цветков, в большинстве случаев это наблюдается спустя 3-4 года после посадки.

Также садоводам-любителям необходимо знать об отличительных особенностях кустов, цветущих на ветвях прошлого года, например боярышник, гортензия крупнолистная, форзиция, и на побегах нынешнего года: метельчатая гортензия, японская спирея. Кроме того, есть ряд декоративного кустарника, цветение которого в весенний период осуществляется на ветвях прошлого года, а летом – уже на ветках текущего года. К подобным растения относятся вейгала и керрия.

Когда делать омолаживающую обрезку

Осуществлять омолаживающую обрезку для большего количества декоративных и плодовых кустов лучше всего ранней весной. Сигналом о необходимости данной процедуры является появление слабых побегов и мельчание ветвей. Укорачивать следует над ответвлениями, находящимся как можно ближе к основанию ветки или в месте, которое характеризуется более мощным ростом омолаживаемого побега.

Радикальное омоложение

В случаях, когда кустарник утратил способность формировать не только сильные ветви, но и более слабые и короткие, необходимо прибегнуть к процедуре радикального омоложения. Все ветви необходимо срезать на уровне грунта, а в ситуации, когда растение было сформировано на подвое – обрезать на высоте в 10-15 см от месторасположения прививки. Только в этом случае почки активизируются и дадут новый бурный прирост, так как объем корневой остался на прежнем уровне. Затем, спустя сезон или два, в зависимости от уровня прироста кустарника, необходимо удалить слабые и неудачно расположенные ветви.

Видео «Особенности обрезки декоративных кустарников»

Правильная обрезка декоративных кустарников

Как обрезать кустарник правильно и не навредить ему, — один из самых распространенных вопросов, возникающий у начинающих садоводов. Процедура грамотной обрезки не составляет большой сложности, если следовать основным рекомендациям.

Обрезка декоративных кустарников инструменты

Во время проведения обрезки необходимо следовать определенным правилам:

1. все высохшие и сломанные побеги следует удалять сразу же;
2. пеньки и срезы не должны быть расщепленными;
3. правильный срез, не оставляющий пенька, проводиться под углом, а не прямолинейно;
4. используемые инструменты для обрезки должны быть хорошо заточены и обязательно чистыми;
5. следует стараться минимально навредить обрабатываемому кустарнику: ветви, чья толщина меньше или равна 2 см обрезается секатором, а в случае более толстых веток – ножовкой;
6. в процессе работы необходимо действовать точечно, старайтесь не зацепить рядом расположенные побеги;
7. для стимуляции роста слабых ветвей обрезать побеги следует покороче, а для здоровых и хорошо растущих ветвей слишком большое укорачивание не требуется;
8. правильный срез характеризуется гладкой поверхностью и без различных обрывках коры. В случае неравномерного разреза, можно использовать садовый нож, который поможет добиться требуемой гладкости;
9. не стоит забывать, что побег лучше в свое время прищипнуть, нежели потом его обрезать.

Также не стоит забывать про уход после обрезки: все срезы обрабатываются садовым варом, а если толщина поверхности свыше 3 см, намного эффективнее будет использование масляной краски.

Как правильно сделать срез при обрезке

Дерен – весьма быстрорастущий кустарник, способный при постоянном поливе и правильной подкормке давать прирост до 1,5 метра.

Зачастую, данное растение обрезают для того, чтобы сформировать желаемую форму кроны. В осенний период удаляются все старые ветки, а уже весной сильные вертикальные побеги видоизменят куст. Если стоит цель образовать круглый и «лохматый» кустарник, осенью следует укоротить однолетний прирост на несколько почек. Весной, данная обрезка усилит боковое ответвление.

Кустарниковая лапчатка изначально имеет равномерную форму кроны, соответственно подвергается процедуре обрезки лишь при деформации растения.

При полноценном росте, в осенний период удаляются старые и поврежденные ветки, а неокоренные немного подрезаются.

Осуществлять формирующую обрезку следует в случае желания получения более интенсивного цветения. Омолаживающая обрезка проводиться, в большинстве случаев, после достижения гортензии 5-ти летнего возраста.

Застаревшие ветки удаляются на уровне грунта практически полностбю, достаточно оставить не более 4-5 побегов. Весной из почек, расположенных на корневой шейке образуются молодые цветущие побеги, а оставшиеся старые ветви зацветут с новой силой.

В случае удаления уже отцветших бутонов на высоте в 30-40 см от уровня земли, по весне можно добиться увеличения молодых побегов на крепких прошлогодних ветках, которые не допустят пригибания длинных и гибких ветвях под весом цветочных шапок.

Для получения более цветущих пышных летних сортов спирей, процедуру обрезки следует провести осенью.

Длина среза зависит от возраста растения:

1. для кустарников, чей возраст составляет более 10 лет, обрезка проводиться на уровне земли. Следующей весной из корневой системы появятся новые сильные ветви, которые так же зацветут в положенный период времени;
2. более молодой кустарник рекомендуется немного проредить: старые побеги укорачиваются на 25 -30 см. Данная обрезка увеличит весной количество боковых почек, что изменит внешний вид куста в лучшую сторону.

После обрезки следует замульчировать раствором перегноя или торфом растение, а корни прикрыть от переохлаждения.

Видео «Обрезка декоративного кустарника — спирея»

Органические подкормки после обрезки

Все растения после обрезки следует подкормить. Неважно, в весенний период процедура уменьшения ветвей была выполнена или осенью, различны лишь сами удобрения.

Весенняя подкормка играют большую роль в развитии растения, ведь именно в данный период времени кустарник увеличивает свою вегетативную массу и восстанавливает все то, что было потеряно за зиму. Кроме того, со временем концентрация питательных веществ в грунте постепенно уменьшается.

В первую очередь необходимо снабдить почву азотными и калийными микроэлементами. Для этого отлично подойдет раствор калийной селитры и чистой воды, смешанный в следующей пропорции: 3 столовые ложки удобрения на 10 литров воды. Также отлично себя зарекомендовали растворы азофоска и нитрофоска и смесь 30 гр мочевины и 100 гр древесной золы, разбавленные ведром воды.

В случае обрезки кустарника в период с августа по сентябрь, растение испытывает острый недостаток в фосфорных удобрениях, ведь корневая система в это время довольно активно формируется. Для более равномерного достижения удобрений корней кустарника, подкормку следует равномерно распределить по периметру приствольного круга, а процедуру внесения полезных микроэлементов совмещать с поливом.

Для эффективного и полноценного роста, декоративные и плодовые кустарники рекомендуется удобрять настоем Готовый состав будет образован спустя 2-3 суток, а наиболее лучшей пропорцией является 0,5 кг компоста на 10 литров воды.

Поливать куст следует вечером, когда жара уже спала или в пасмурную погоду. Следует не допускать попадания раствора на молодые ветви и листья, а при длительной засухе, приствольный круг кустарника следует обильно промочить обычной водой перед использованием компостной смеси.

В качестве заключения следует отметить, что обрезка декоративных кустарников не представляет собой сложной процедуры и играет весомую роль в формировании здоровых и красивых растений, которые обязательно вознаградят своего хозяина пышным и красивым цветением.

Всякий раз, покупая саженцы новых сортов декоративных кустарников, мы радуемся как дети, представляя какое чудо, вырастет в нашем саду через каких-то 2-3 года – почти такое же, как на роскошной фотографии из красочного каталога. Но проходит время, и выясняется интересная вещь – оказывается, что для того, чтобы увидеть в своем саду вожделенное чудо, надо как следует потрудиться над созданием условий «проживания» новосельца и над формированием его внешнего облика. Советы из нашего материала подскажут, как делать обрезку декоративных кустарников, чтобы растения хорошо развивались.

Когда делать обрезку декоративных кустарников

Проводить процедуру следует до появления почек и начала сокодвижения.

• В южных регионах, где климатические условия позволяют, формирующую обрезку можно начинать в конце февраля.
• В Подмосковье следует завершить обрезку до конца марта.
• В северной полосе России рекомендуется дождаться начала апреля.
  При температуре ниже 10 С обрезку проводить не рекомендуется: дерево крошится и раны плохо затягиваются.

Свежие статьи о саде и огороде

Инструменты для обрезки кустарников

Для любого вида обрезки вам могут понадобиться пила садовая, сучкорез, секатор с двумя лезвиями, садовый нож для обрезки годичного прироста, кусторез для выполнения формирующей обрезки и подрезки живых изгородей, лестница, садовый вар или паста Раннет. Все инструменты должны быть остро наточены и стерильны. Через сутки после обрезки обработайте срезы, диаметр которых больше 7 мм, садовым варом или ранозаживляющей пастой.

Виды обрезки декоративных кустарников

Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и повреждённых побегов, на сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путём стрижки и прореживания), на стимулирование цветения, а также на омоложение старых кустов.

По отношению к декоративным кустарникам обрезка бывает 3 видов:

1. санитарная;
2. формирующая;
3. омолаживающая.

В санитарной обрезке нуждаются практически все кустарники. Формирующая нужна большинству. Есть лишь небольшой ряд кустарников, не нуждающихся в формирующей обрезке. Им достаточно ежегодной санитарной обрезки каждую весну, при которой удаляются все слабые, вымерзшие, перекрещивающиеся побеги.

Обрезка красивоцветущих декоративных кустарников

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения. Такие кустарники выращивают ради красивых цветов, поэтому основной целью обрезки таких кустарников является достижение пышного цветения. По особенностям обрезки данных кустарников нужно разделить на 3 группы.

• К первой группе относятся кустарники, которые не образуют мощных побегов из основания. Ежегодно они пускают новые побеги по всему периметру кроны. К таким кустарникам относятся: калина, кизильник, барбарис, магнолия, гибискус и другие. Такие кустарники требуют минимальной обрезки. В первые годы после посадки важно сформировать скелет из сильных веток, а далее каждую весну убирают слабые ветви. Взрослым растениям будет достаточно только обрезать сухие и больные ветви. При необходимости можно убрать сильный побег, чтобы добиться декоративного вида. Кустарники первой группы требуют минимальную обрезку.
• Ко второй группе относятся кустарники, которые дают цвет на побегах прошлого года. К этому виду относятся: вейгела, дейция, гортензия, тамарикс, керрия, чубушник, миндаль трёхлопастной, некоторые виды спирей и другие. Кустарники, относящиеся к этой группе, обычно начинают цвести весной или раним летом. Также стоит учесть тот факт, что эти кустарники растут быстро, поэтому высаживать их нужно не позже двух или трехлетнего возраста. Эти виды кустарников обрезают минимально, убирают только поврежденные и сухие ветви. Сразу после цветения отцветшие ветви обрезают, оставляют сильные и крепкие. В дальнейшем каждый год после цветения все отцветшие ветви обрезают. Также нужно почти под корень обрезать четвертую часть старых побегов. Кустарники данной группы цветут обычно весной или в самом начале лета. Нужно учитывать быстрый рост данных кустарников, поэтому их надо высаживать в сад не старше двухлетнего возраста.
• К третьей группе относят те кустарники, у которых цветение наступает на побегах нынешнего года. Из распространённых видов кустарников к третьей группе, относятся: летнецветущие виды и формы спирей (японская, спирея Дугласа, Бумальда, иволистная), гортензии метельчатая и древовидная. Взрослые кустарники третьей группы обрезают ранней весной, чтобы у растений сформировались мощные побеги – тогда кустарники пышно зацветут летом. Если не сделать обрезку, то куст быстро загустится и приобретет запущенный вид.

Статьи для садоводов

Обрезка декоративно лиственных кустарников

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой, например: золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплодника (спирея калинолистная) и другие растения. Ранней весной (до появления листьев) для таких кустарников применяют в основном формирующую обрезку, учитывая при этом особенности роста данного растения. Обычно вырезают старые ветви у основания куста, возраст которых старше 3-х лет, слабые загущающие ветки, низкие горизонтально растущие ветки. Если растение слабое и ещё молодое, то применяют радикальную обрезку, чтобы улучшить кущение и добиться более пышных форм. Старые растения рекомендуется омолаживать (удалить почти всю верхнюю часть, оставив пеньки 10-30см). К ним относятся дёрен белый, разные сорта ив, бузина, пузыреплодник калинолистный, лещина, клён (кустарниковые формы).

Правила и схема обрезки декоративных кустарников

Оптимальными сроками обрезки декоративных кустарников являются конец зимы — начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета, когда рост побегов полностью завершен. Целесообразность обрезки в этот период подтверждена опытом. Обрезку можно производить и в период вегетации, так как вокруг среза тотчас образуется каллюс, однако наличие большого количества листьев сильно затрудняет проведение этой операции. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку», не оставляя пеньков, затрудняющих зарастание среза и снижающих декоративность дерева или кустарника. Срез должен быть косым, начинать его следует на уровне середины почки с противоположной стороны, и заканчивать непосредственно над верхушкой почки. При очень низком начале среза возможно подсыхание верхушечной почки или появление очень слабого побега, который не сможет полностью ее заменить и тем более усилить рост обрезаемого побега. Если же срез высоко над почкой, то оставшийся длинный шип в дальнейшем отмирает. Срез обязательно должен находиться над хорошо развитой здоровой вегетативной (но не цветочной) почкой.

Владельцы участков, особенно начинающие, обычно уделяют много внимания питательности и составу почвы, подкормкам и поливам. А об обрезке кустарников нередко, увы, забывают. Некоторые даже считают, что она и вовсе не нужна. Однако со временем, когда кусты набирают силу и наращивают много дополнительных ветвей, приходит понимание того, что обрезка просто необходима.

Часто не хватает и знаний по особенностям обрезки декоративных кустарников. Как резать, когда и сколько? Растений огромное количество, и они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что не осилить этой премудрости никогда. Не волнуйтесь, наш выпуск поможет как начинающим садоводам, так и опытным владельцам приусадебных участков по-новому взглянуть на необходимость формирования кроны, научиться технике обрезки и узнать о ее тонкостях для различных видов растений.

Нужно ли обрезать кустарники?

Ответ однозначный: не только нужно, даже необходимо. Обрезка сильно влияет на все жизненные процессы кустарника. Однако главный принцип в этом деле - не навредить. И начиная работу, следует четко представлять, что будете обрезать и для чего. Прежде всего эта процедура поможет оздоровить растения - такую обрезку называют санитарной. Необходима обрезка и для регулирования роста, а также для образования плодов.

Причем существует масса приемов для достижения желаемого результата. Вмешательство в рост кроны просто необходимо для омоложения кустарников. Как бы мы ни поддерживали куст в хорошем состоянии, все растения стареют, теряются их красота и форма, замедляется развитие.

И если сделать все правильно, это поможет вернуть былой облик любимому сорту сирени, чубушника, спиреи… Немаловажна и эстетическая сторона в этом деле. Стрижка кроны позволит придать растению нужные размер и форму кроны, иногда совсем далекую от естественной. Такая обрезка называется топиарным искусством. И наиболее простые приемы может освоить каждый садовод. К такой обрезке часто нужно приступать с первых дней жизни растения в саду, чтобы «приучить» его к постоянной стрижке, а не шокировать, ведь это может погубить куст. В дальнейшем поддерживают форму, чтобы растение сохраняло «прическу». Иначе оно будет стремиться вернуть природный вид. Однако после вмешательства это растению не удастся в полной мере.

Обрезка: термины

Вырезание, или прореживание.

Это полное удаление ветви или побега. У кустарников ветки удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветви вырезают секатором, крупные - выпиливают.

Обрезка «на перевод».

Этот прием используют на многолетней древесине. На побеге выбирают подходящее разветвление - более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают без пеньков.

Подрезка, или укорачивание.

При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Она нужна для стимулирования ветвления. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.

Как обрезать и формировать крону - некоторые тонкости

Обрезка любого кустарника помогает подчеркнуть достоинства, индивидуальность, сделать его более выразительным и опрятным. Запомните основные моменты.

Побеги, из которых будет состоять куст, у молодого растения появляются из почек, расположенных на прикорневой части стебля. Поэтому при посадке саженца (не важно - одно-, двух- или трехлетнего) корневую шейку следует заглублять примерно на 5-8 см.

Большинство кустарников отличается сильным ростом. Высота взрослых растений бывает более 2 м (калина), а иногда – и 5 м (ирга). И чтобы они начали куститься, при посадке их побеги укорачивают. Наиболее длинные и хорошо развитые ветви подлине примерно уравнивают с остальными. Сломанные обрезают до первой нормальной почки, а больные и слабые вырезают полностью.

Если видите, что к концу сезона побег не вызрел, осенью лучше обрезать его до вызревшей части древесины. Иначе зимой он, скорее всего, подмерзнет. Если сомневаетесь, можно побег оставить зимовать и уже весной вырезать ту часть, на которой почки не распустились (погибшую верхушку).

Саженцы невысоких кустарников (высота взрослых экземпляров - до 1,5 м) сразу после посадки обрезают так, чтобы от каждого побега остались лишь пеньки с двумя-тремя почками. Весной проросшие из них сильные побеги будут хорошо развиваться и помогут растению быстрее нарастить корневую систему. Если не обрезать, из каждой пробудившейся почки вырастет лишь небольшой подлине и толщине побег, поскольку корневая система саженца еще недостаточно развита.

Действовать по ситуации тоже важно

Обрезать кустарники необходимо ежегодно. Если делать это от случая к случаю, бессистемно, крона будет сильно загущаться. В такой любят поселяться вредители, да и болезни будут чаще поражать кустарники.

Если куст уже запущен, а выбрасывать его не хочется, можно попытаться улучшить его крону. Разумеется, в такой ситуации придется удалить много побегов.

Важно сделать это не в один год - пожалейте растение и растяните работу на два, а лучше на три сезона. И не стоит ждать отличных результатов сразу, да и такая обрезка никогда полностью не компенсирует недостатки ухода.

В практике многих садоводов существует распространенная ошибка - ждать, пока растение станет взрослым. И только потом начинают задумываться о необходимости его обрезки. Но, упустив время, сформировать красивую крону становится очень сложно - изменение формы занимает годы, а порой это сделать уже и невозможно.

Важно!

Величина расстояния между почками на ветвях и срезом очень важна. Если срезать слишком близко, почки могут остановиться в росте и засохнуть. Если наоборот, далеко от почки, получится пенек, что опасно для растения. Оптимальным считается расстояние 0,5 см.

Виды обрезки кустарников

Ранняя формировочная обрезка

Основные правила при работе

1. Во время обрезки важно соблюдать некоторые правила.
2. Не оставляйте расщепленными пеньки и срезы.
3. Удаляйте сухие, больные и сломанные побеги.
4. При укорачивании побега срез делайте под углом над почкой либо боковой веткой, не оставляя пенька.
5. Помните: лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать его.
6. Чтобы стимулировать рост слабых растений, их можно обрезать покороче, а вот хорошо растущие, сильные и здоровые ветки чрезмерно укорачивать не нужно.
7. Важно всегда использовать только качественный режущий инструмент, обязательно острый и чистый.
8. Старайтесь при обрезке как можно меньше травмировать растение. Например, ветви тоньше 2 см в диаметре лучше срезать острым секатором, а более толстые спиливать ножовкой.
9. Секатором работайте так, чтобы он не задевал другие побеги.
10. Если нужно спилить горизонтальные толстые ветви, первый пропил делайте снизу глубиной примерно в четверть диаметра обрезаемого побега. От основной ветви отступите 1 -2 см. Второй пропил делайте сверху навстречу первому. Пилить нужно до того момента, пока ветка не отломится по волокну. Только при таком способе обрезки отвалившаяся ветвь не оторвет часть оставшегося пенька. После этого следует аккуратно спилить пенек.
11. У правильного среза (спила) гладкая поверхность и ровные края, на которых не должны торчать обрывки коры. Срез по возможности делайте так, чтобы на нем не задерживалась вода. Неровности зачищайте садовым ножом.
12. После обрезки и зачистки неровностей срезы необходимо замазать садовым варом.
13. Если поверхность среза более 3 см в диаметре, лучше использовать масляную краску (строительную) - она защитит надежнее.

Формируйте с «детства»

Такая обрезка нужна для формирования красивой и хорошо развитой кроны с большим количеством здоровых побегов. Чаще ее делают в питомниках в первые два-три года жизни саженца. Вам придется ею заняться, если вырастили посадочный материал сами или купили однолетние саженцы.

При покупке нужно выбирать здоровые растения с хорошо развитой и лучше закрытой корневой системой.

Если хотите высадить несколько одинаковых кустарников и формировать их сходным образом (например, для создания боскета, изгороди), берите саженцы одной высоты. Важно, чтобы корневые шейки у них были примерно одинаковы по толщине и без признаков болезней.

В первый год кустарникам, высаженным на постоянное место, дают свободно развиваться, не вмешиваясь в рост их побегов.

Как правильно делать формировочную обрезку

Раннюю формировочную обрезку проводят в марте или апреле. Важно успеть сделать это до начала активного сокодвижения у растений.

Обрезают кусты обычно на высоте 6-9 см от корневой шейки (так называемая обрезка «на пень»). И уже к осени благодаря пробуждению спящих почек, расположенных на оставленных пеньках, разовьются новые побеги. Ранней весной следующего года их нужно тоже обрезать, оставив столько почек, чтобы к осени могло вырасти до десятка новых веток. Обычно на каждом побеге оставляют от двух до пяти «глазков» (зависит от количества приростов, образующихся после посадки куста на пень). Стандартный вид кустарники, как правило, приобретают к осени третьего года.

Некоторые исключения

• Кизильник, карагану и сирень обрезать можно только раз, при этом образуются от четырех до семи скелетных веток.
• Побеги хеномелеса, аронии, лапчатки и магонии на второй год не следует слишком укорачивать, так как они способны самостоятельно формировать крону.
• Калину гордовину, клен татарский, гортензию метельчатую - наоборот, и на третий год нужно сажать на пень, так как они плохо кустятся.

Формирование кустов со свободнорастущей кроной

У хорошо ветвящихся декоративнолистных и красивоцветущих кустарников все побеги, закончившие рост (на верхушке сформирована почка), ранней весной следует укоротить на четверть длины, совместив это с прореживанием кроны (если она загущена). Также нужно помнить, что побеги должны размещаться в кроне как можно более равномерно.

У декоративнолистных и красивоцветущих кустарников со слабым кущением необходимо сильно обрезать весь однолетний прирост, оставив при этом примерно по четыре почки.

На побегах растений с короткими междоузлиями (ирга, чубушник, спирея, жимолость) количество оставленных почек увеличить до 8-10.

Формирование кроны в виде шара, трапеции, пирамиды

Однолетние приросты весной обрезают сильно, оставляя основания высотой 4-5 см. При этом контур должен быть максимально приближен к планируемым очертаниям.

После такой обрезки в первый год растениям дают сформировать новые приросты. В следующие три-четыре сезона кустарники, подлежащие ранней формировке, стригут по имеющемуся шаблону дважды за год. Первый раз - весной, до распускания почек, а потом - по мере отрастания побегов. При достижении длины 8-10 см их обрезают наполовину.

Есть растения, которым придать определенную форму проще. Например, боярышник однопестичный хорошо формировать в виде конуса. А вот из крон кизильника блестящего и крушины удобнее выстригать очертания шара, цилиндра или куба.

Важно!

Запомните, вечнозеленые, а также хвойные кустарники не стоит обрезать до четырехлетнего возраста. Потом их стригут обычно дважды в год - до начала цветения (примерно в середине июня) и перед окончанием роста побегов (в первой декаде августа).

Формирующая обрезка

Что такое формирующая обрезка

После начальной обрезки делают формирующую, с помощью которой обычный куст превращается в декоративный.

Для этого ежегодно к числу уже существующих ветвей добавляют еще несколько, чаще одну-две, но можно оставлять и три наиболее сильных побега. Чуть больше внимания придется уделять кустарникам, образующим много корневой поросли. К таким можно отнести рябинник рябинолистный, снежноягодник белый, дерен отпрысковый, иргу ольхолистную. Нужно следить и за тем, чтобы кусты не слишком разрастались в ширину, и по периметру удалять большую часть корневой поросли. Пока растение молодое и отличается сильным ростом, важно не допустить чрезмерного загущения кроны.

Однако слишком сильно вырезать побеги тоже не нужно, иначе это может привести к формированию очень рыхлого куста. Удаляют в первую очередь слабые ветви, идущие от корней. Вырезают и сильные, если они растут совсем рядом с другими либо направлены вглубь куста. Оставлять нужно лишь те побеги, которые в дальнейшем смогут заменить любую старую или больную ветку.

У слабозимостойких растений, например, у некоторых видов вейгелы, рододендрона, со временем могут появиться сухие побеги. Их необходимо удалять, не затягивая, и срез делать не над первой здоровой почкой, а над второй - так надежнее. Периодически удаляют и полегающие ветки - они портят общий вид. Лишь в некоторых случаях, например, когда подмерзли верхние побеги, а полегающие не пострадали (что часто бывает у хеноме-леса), их можно оставить, приподнять и закрепить веревкой на опоре или сделать под кустом небольшой каркас. Когда побеги привыкнут расти в таком положении, опоры можно убрать. Данный прием вернет кустарнику декоративный вид.

Первая группа обрезки

В эту группу входят растения, которые не образуют мощных замещающих побегов из основания либо нижней части кроны. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. Обрезают такие кустарники ранней весной.

К ним относятся:

❖ калина (Viburnum),

❖ сирень (Syringa),

❖ бузина (Sambucus),

❖ барбарис (Berberis),

❖ кизильник (Cotoneaster),

❖ лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa),

❖ ирга (Amelanchier),-

❖ скумпия (Cotinus),

❖ магнолия (Magnolia),

❖ листопадные бересклеты (Euonymus),

❖ волчеягодник (Daphne),

❖ лещина (Corylus),

❖ лох серебристый (Elaeag-nus commutata),

❖ боярышник (Crataegus).

Эти растения, как правило, нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки нужно сформировать скелет, состоящий из наиболее сильных побегов. Для этого ранней весной, когда кустарники находятся в состоянии вынужденного покоя, удаляют все перекрещивающиеся, неправильно расположенные, а также слабые побеги, которые будут портить декоративный вид и загущать крону.

Обрезку взрослых кустов этой группы можно ограничить удалением усохших, больных и поврежденных побегов. Если есть острая необходимость, можно вырезать либо укоротить живые побеги.

Это обычно нужно, чтобы поддержать общую симметрию кроны либо декоративный вид куста. Однако большинство садоводов считают, что необходимость в обрезке даже этой группы растений есть всегда. Они не дают побегов замещения, но со временем чрезмерно загущают крону, кроме того, теряется ее форма.

Вторая группа обрезки

Растения обрезают летом сразу после цветения. Кустарники этой группы образуют замещающие побеги. Цветут на прошлогоднем приросте.

К ним относятся: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), вейгела (Weigela), кроме вида с вариегатными листьями, керрия (Kerria), тамарикс (Tamarix), стефанандра (Stephanandra), кольквиция (Kolkwitzia), чубушник (Philadelphus), форзиция(Forsyth ia), японская айва (Chae-nomeles japonica), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), раноцветущие спиреи (Spiraea): Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, городчатая, пепельная, дуболистная.

Кустарники этой группы зацветают, как правило, весной либо в самом начале лета.

У них укорачивают побеги, на которых были цветки. Можно% обрезать, оставив лишь наиболее сильно развивающийся прирост. При этом удаляют также слабые и тонкие веточки. Регулярно и до основания необходимо вырезать и примерно треть старых побегов - они обычно уже непродуктивны.

На заметку:

Старые побеги по окраске темнее остальных. Кроме того, они, как правило, более толстые.

Третья группа обрезки

Обрезают растения ранней весной. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.

К ним относятся: летнецветущие спиреи (Бумальда, японская, Дугласа, иволистная, белоцветковая, Бийара), буддлея Давида, гортензии метельчатая и древовидная .

Взрослые кустарники этой группы довольно сильно обрезают ранней весной. Они начинают наращивать сильные побеги, на которых уже летом появится большое количество цветков, либо обильное цветение наступит ближе к осени.

Если такую обрезку не делать, растения начнут загущаться и частично потеряют декоративность, а многие будут выглядеть неухоженными. Безданной процедуры может пострадать качество цветения взрослых кустов.

При обрезке обычно стараются удалять все прошлогодние побеги до наиболее хорошо развитых почек, расположенных над старой частью стебля (на высоте примерно 5-7 см от земли). Спустя пару лет основные одревесневшие ветви могут сильно загуститься. И если это произошло, нужно их проредить, чтобы поддержать декоративность куста.

Четвертая группа обрезки

Обрезают растения ранней весной и после цветения. В эту группу входят вечнозеленые кустарники, которые мало нуждаются в обрезке.

Например: рододендроны, магония, самшит.

После зимы у них вырезают засохшие и сломанные побеги. Случается, после неудачной зимовки побеги магонии оголяются - не спешите их обрезать (тем более что они скоро зацветут), дождитесь, когда проснутся почки. Летом на рододендронах удаляют отцветшие цветки и соцветия, а самши-ты обрезают, только если формируют из них фигуры или бордюры.

Стрижка осенью тоже нужна

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут с середины лета до осени. Обрезать их можно и осенью, при этом удаляя всю верхнюю часть прошлогодних приростов на расстоянии 10-40 см от земли. После на кустах отрастают сильные молодые побеги, которые и будут цвести. Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере загущения кроны, мельчания побегов и потери растением декоративности. Если увядшие соцветия выглядят некрасиво, после цветения их лучше срезать.

Важно помнить, что сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы они могли безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом. Так можно обрезать летнецветущие спиреи, гортензию Саржента, буддлею Давида, леспедецу двуцветную, рябинник рябинолистный и др.

Поддерживаем форму

Очень важно сохранять заданные ранее параметры кроны кустарника, определенную его форму, типичную для данного вида или созданную искусственно, а также поддерживать необходимую растению освещенность всех участков кроны.

В связи с местным действием обрезки, ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.

Такая обрезка нужна ежегодно: как весной, так и осенью. Для поддержания формы обрезают обычно уже сформированные ранее растения, ведь куст разрастается и теряет декоративность.

Обычно при этом удаляют части прироста (обрезают часть побега) предыдущего года (весенняя обрезка) или текущего (при обрезке осенью). Различить просто: прирост прошлого года, как правило, более светлый, чем многолетний побег.

Быстрорастущие кустарники часто требуют и весенней, и осенней обрезки. Например, ракитник (и другие представители Дроковых) довольно сильно разрастается в ширину, в результате чего куст буквально разваливается, обнажая основание. И если несколько лет не проводить поддерживающую обрезку, молодые побеги будут расти, опускаясь со старых, успевших к этому времени огрубеть ветвей. Это резко снизит декоративность кустарника. При такой обрезке не оставляйте старую грубую древесину, старайтесь мертвые ветки срезать как можно ниже. Резать правильнее так, чтобы продолжением старого побега был более молодой прирост. Укорачивание побегов текущего года будет также стимулировать образование новых приростов.

Если необходимо удалить ветку, вырезайте ее близко к основанию прироста текущего года (рядом с новым побегом).

Омолаживающая обрезка

Усилим цветение обрезкой!

Чтобы цветение было обильнее, а на кустарниках, которые не только декоративны, но и полезны (ирга, калина, барбарис, арония), созревало больше плодов, обрезкой стимулируют рост новых ветвей на уже довольно старых экземплярах.

Чаще используют этот вид обрезки в том случае, если прирост у растения становится слишком маленьким и не превышает 7 см.

Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, что активирует рост спящих либо придаточных почек. Проводят ее обычно с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Важно знать о небольших отличительных особенностях кустарников, которые цветут на побегах текущего года (спиреи японские, гортензии древовидная и метельчатая) и прошлого (гортензия крупнолистная, сирень, форзиция, луизеания трехлопастная, весенние спиреи, калина, боярышник, жимолость каприфоль).

Есть и растения, которые весной цветут на побегах прошлого года, а летом на побегах текущего: например, вейгела, керрия. У старых кустов этого типа обрезка будет стимулировать отрастание довольно большого количества боковых веточек, что сделает и цветение в следующем сезоне более пышным.

Побеги нужно укорачивать на 1/3 от верхушки, обрезая на хорошо развитые почки (над ними) сразу после окончания цветения. Кроме того, ветки, которые ежегодно наращивают много бокового прироста, будут цвести обильнее и давать больше плодов, если вырезать одну из трех наиболее старых в кусте. Делают это весной примерно раз в два года. Такая техника позволяет также избежать чрезмерного загущения растений.

Некоторые особенности омолаживающей обрезки

Обрезкой можно регулировать и величину цветков - сильная ведет к их небольшому количеству, но они будут крупными. А после слабой обрезки появится много мелких цветков. Некоторые кустарники, например, чубушник или дейция, при ежегодной обрезке значительно теряют декоративность кроны. Поэтому укорачивать у них лучше не все побеги, а выборочно.

Обрезают примерно до трех-четырех почек, из которых потом образуются сильные молодые замещающие побеги для цветения в будущем году. Остальные ветви оставляют нетронутыми. Только когда станет заметно мельчание цветков (обычно это бывает через несколько лет), нужно обрезать все побеги на кусте.

Растения можно омолодить

Кустарники со временем стареют. Однако у разных видов это происходит с различной скоростью. Например, у спиреи иволистной, сирени цветной, рябинника рябинолистного, шиповников даурского и морщинистого стебли живут по шесть лет. Долговечность побегов пузыреплодника измеряется семью-восемью годами. У лапчатки кустарниковой и спирей средней и городчатой у разных стеблей различная продолжительность жизни, которая колеблется от шести до четырнадцати лет.

При омолаживающей обрезке ежегодно весной удаляют половину старых ветвей. Допускается и жесткая обрезка, когда куст срезают полностью. Так можно поступать с калиной. При этом нужно учитывать, что виды, которые дают корневую поросль, можно обрезать до основания (например, калину или иргу). А вот виды, которые дают побеги из нижней части ветвей, обрезать нужно не до основания, а оставив над землей части стволиков высотой 15-20 см.

Проблема может быть с кустарниковыми кленами - омолодить их бывает невозможно, поскольку они вообще не дают поросли, но придавать форму кроне нужно.

Когда делать омолаживающую обрезку

Проводить омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше ранней весной. Сигналом к ней становится мельчание побегов или они образуются слабые.

Обрезать нужно над ответвлениями, расположенными ближе к основанию побега, либо в месте, где рост омолаживаемой ветви был наиболее мощным.

Иногда проводят и слабое омолаживание. В этом случае величина удаляемой части побега мало чем отличается от прищипки, и эффект от такой обрезки обычно низок.

Радикальное омоложение

Оно необходимо, когда на кусте уже не могут формироваться не только сильные приросты, но и слабые короткие веточки.

Все побеги ранней весной обрезают на уровне почвы. А если кустарник сфор-мирован на подвое (привитые растения), обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. В результате почки возобновления дадут новый прирост. И поскольку объем корневой системы остался прежним, побегов будет довольно много.

Затем нужно выбрать из них наиболее сильные и удачно расположенные, а остальные удалить.

Кстати, с этим спешить не стоит: лучше разделить работу на два или даже три этапа, вырезая примерно по трети побегов в один год.

В этом случае в одном экземпляре будут ветви двух или трех разных возрастов.

Как правильно резать

Важно не торопиться «сносить головы», а вначале внимательно осмотреть куст. При работе стараться каждый побег укорачивать до сильной почки. Срез обязательно делать под небольшим углом и у самого «глазка». Это нужно, чтобы не образовывался пенек. Важно стремиться, чтобы поверхность среза была идеально ровной. Заусеницы ко­ры свидетельствуют о небрежной ра­боте и неподходящем инструменте. Если собрались удалять боковые побе­ги, которые отходят от скелетных ветвей, например, растущие вглубь куста (загущающие), резать строго по кольцевому наплыву, расположенному у основания побега, и также не оставляя пеньков. Дело в том, что эти пеньки в лучшем случае засохнут, а в худшем - могут начать гнить. А это - «открытая дверь» для разных инфекций.

Еще раз напомним: срезы всех веток диаметром от 2 см обязательно должны быть обработаны садовым варом.

Обрезка кустарников с красивыми листьями

К этой группе относят виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: например, белоокаймленная форма свидины белой, золотистые формы бузины черной и спиреи Бумапьда, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплод-ника, пестролистные формы. Обрезать их нужно ежегодно ранней весной, причем довольно сильно. Это делают еще и для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Снежноягодник (Symphoricarpos), кизильники (Cotoneaster) и барбарисы (Berberis) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и их часто используют в живых изгородях.

При свободной же посадке эти кустарники (все побеги) обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников. Полукустарники, например, декоративную малину - боярышниколистную (Rubus crataegifolius), прекрасную (R. deliciosus), душистую (R. odoratus) - обрезают так же, как ее плодовых родичей, - ежегодно удаляют отжившие двулетние ветви.

Растения на штамбе или Штамбовые кусты

В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик (высота - до 0,25 м), полу-штамб (0,25-0,75 м), штамб (0,75-1,2 м), невысокий штамб (i,2-i,5m) и высокий (более 1,5 м).

Штамб присущ деревьям, в меньшей степени - кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе подчеркивает всю их красоту и своеобразие. Обычно такие искусственные формы высаживают на газоне одиночно (солитерами).

Кстати!

Можно усилить рост кустарников на невысоких штамбах. Для этого выбирают мощный побег в кроне, растущий из направленной вверх почки, поднимают и закрепляют его на опоре. Затем прищипкой начинают формировать второй «зонтик». И первую прищипку делают весной на нужной высоте, появляющиеся боковые побеги обрезают по мере необходимости.

Довольно распространено выращивание на штамбе плакучих форм растений. Такую можно встретить у листопадных кустарников: аморфа, бересклет, бирючина, боярышник, бузина, дерен, ива, карагана (желтая акация), лещина, падуб, ракитник, робиния, самшит, скумпия, форзиция, хеноме-лес. Иногда на штамбах выращивают растения, дающие поросль, или же низкорослые. Прекрасно смотрятся в такой форме арония (черноплодная рябина), привитая на рябине обыкновенной; бересклет ползучий - на Б. европейском; миндаль (трехлопастный, луизеания) - на алыче, сливе, миндале или черемухе; плющ - на аралии; сирень - на бирючине или ясене; хеномелес - на груше, рябине или цидонии.

Нередко прививают на штамб, чтобы показать красоту и изящество отдельных цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения важна правильная обрезка.

Поддерживающая обрезка розового «деревца»

В первый год после прививки весной, сняв укрытие, подвой обрезают на 1 см выше почки. Срез зачищают и замазывают. Когда побег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть.

После этого начнут расти боковые веточки. Их тоже прищипывают после третьего-пятого листа, пока не образуется красивая крона.

Кстати!

Получение привитой штамбовой розы можно несколько ускорить. Для этого на самых высоких молодых побегах шиповника (не выкапывая его) весной необходимо сделать прививку. А осенью растение выкапывают и сажают отдельно на доращивание.

Штамбовую розу нужно обязательно привязать к опоре, но сделать это не возле прививки, а несколько ниже, чтобы она не повредилась. Кстати, часто устанавливают две опоры - одну против другой.

Важно на протяжении сезона удалять поросль как на стволике, так и отходящую от земли (из корней), а также выщипывать появляющиеся бутоны. Тогда все питание будет расходоваться на формирование красивой кроны с сильными побегами.

На второй и в последующие годы растение может полноценно цвести. А бутоны удаляют лишь на заболевших и слабых экземплярах.

И после первого цветения растение можно обрезать. При этом побеги укорачивают до первых сильных, тронувшихся в рост почек. В это же время из середины кроны вырезают нецветущие побеги и растущие внутрь кроны веточки.

К осени на розе уже не удаляют отцветшие цветки, так как после этого начинается завязывание семян, которое тормозит пробуждение новых почек.

В это время розе важно подготовиться к зиме, а не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.

Обрезка чайной розы и розы флорибунда

Обрезают сразу после снятия укрытия (примерно в марте), когда почки еще спят или они уже слегка наклюнулись.

В первый год все сильные побеги нужно укоротить на 5-6 почек - в длину они будут по 15-20 см. В конце сезона (приблизительно в ноябре) укорачивают все цветущие побеги и обрезают нецветущие, а также не успевшие одревеснеть к зиме. На второй год в апреле удаляют все сухие, больные, слабые и загущающие побеги. Молодой прирост укорачивают на пять-шесть почек, а оставшиеся боковые веточки обрезают до 10-15 см (на пеньках остается примерно три-четыре почки). Чайно-гибридным розам обычно придают форму букета, а группы флорибунда чаще обрезают полусферой.

Хороши плетистые розы!

Чтобы получить шаровидную или плакучую форму кроны розы на штамбе, для прививки используют плетистые виды или почвопокровные, дающие много молодых веток за сезон.

Формируют их, как кустарники из первой группы обрезки. Они цветут в июне-июле на боковых побегах, появляющихся на прошлогодних стеблях. Если крона достаточно густая, в сентябре обрезают все прошлогодние побеги, оставляя прирост текущего года. Если веток мало, оставляют два-три двухгодичных стебля, обрезав их на две-три почки.

Штамбовые розы можно обрезать и более компактно, чтобы крона выглядела овалом или шаром. Так часто поступают с крупноцветковыми сортами. Если посадите такое растение, красота вашему саду или его зоне гарантирована!

Виды и правила обрезки штамбовой розы

Обрезают весной на три-шесть почек (оставляют побег длиной 10-15 см). Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы флорибун-да. Это розы, которые цветут на побегах текущего года.

Лишь на 10-15 см укорачивают концы побегов. Так поступают с парковыми и плетисты-ми группами роз, т. к. они цветут на побегах прошлого года. Накануне удаляют все сломанные и поврежденные побеги, а также высохшие и загущающие. В кроне оставляют по три-шесть самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в разные стороны.

Если после зимы штамб розы выходит сильно обмерзшим, обрезают совсем коротко. При этом если место прививки не пострадало - не страшно: растение вскоре восстановится, дав новые побеги.

На заметку

• Быстрее проснуться почкам поможет влажное обертывание мхом-сфагнумом. Им обкладывают места, где должны проснуться почки (обычно это в основании побегов), и закрепляют с помощью лутрасила.
• Помните: в кроне, особенно старой, не должны накапливаться отмершие пеньки. Каждую весну нужно все аккуратно срезать и замазывать садовым варом.
• Для формирования кроны розы очень важно, в какую сторону направлена почка, на которую делают срез. Обычно активнее растет направленная вверх - ее чаще и предпочитают оставлять у среза. Но если на штамб привит сорт с очень раскидистой кроной и редкими побегами, обрезают на почку направленную внутрь кроны.

Рукотворные «облака» над цветниками

Штамбовую форму, которую придают растениям за несколько лет с помощью стрижки, можно считать одним из самых ярких приемов украшения сада.

И с каждым годом почитателей растений на штамбе становится все больше - владельцам сада приятно создать своими руками что-то совершенное. И это понятно, ведь стройные кроны различных очертаний над цветниками завораживают.

Элегантность и торжественность, привносимые в сад штамбовыми растениями, делают его упорядоченным и уютным.

Эти растения не занимают много места, и их легко можно «вписывать» в ландшафт самого небольшого сада. А вырастить и сформировать такие растения несложно, важно лишь овладеть некоторыми знаниями.

Очень красивы такие растения в керамических кадках. И в этом случае спектр выращиваемых растений расширяется за счет теплолюбивых.

На зиму садовым видам на штамбе нужно обязательно утеплять и крону, и корневую систему или хранить их в неотапливаемом помещении. А теплолюбивые вносить в дом.

Плодовые кустарники на штамбе

Штамбовые растения буквально ворвались в наши сады. Многие садоводы отдают им предпочтение, пытаясь создать на своем участке некое чудо. И все чаще среди декоративных кустарников или прямо на газоне выращивают плодовые кустарники, которые красивы в цвету и, кроме того, радуют вкусными ягодами. Они очень хорошо вписываются в ландшафт сада, гармонируют с цветниками, поскольку выращивают их на штамбе.

Создать штамбовое растение, несмотря на кажущуюся сложность его внешнего- вида, довольно просто. И самый доступный вариант - вырастить корнесобственный штамб. Для этого в июле из средней части побегов золотистой либо красной смородины вырезают черенок с пятью-шестью «глазками» и высаживают его в открытый грунт. Причем делают это так, чтобы на уровне почвы осталась только верхушечная почка. На зиму его следует прикрыть сухими листьями, чтобы черенок не пострадал от морозов, которые могут случиться, когда почва еще не укрыта снегом. Весной на следующий после посадки год верхушечная почка тронется в рост. Ваша задача - вырастить один побег, поэтому в процессе его роста необходимо будет удалять все боковые отростки.

Обычно к концу лета высота побега достигает 80-100 см. А чтобы он был крепким и здоровым, важно растение поливать и обязательно подкармливать. Для подкормок в начале лета используют азотные удобрения, а в конце - смесь фосфорных и калийных (по инструкции).

Весной следующего года выросший побег срезают на высоте примерно 75-80 см от земли, оставив для дальнейшего роста лишь три-четыре верхние почки. Все остальные нужно удалить до самого основания побега. За лето из оставленных почек образуются три-четыре побега, которые успеют вырасти до 35-45 см, иногда и чуть больше.

На следующий год все побеги необходимо укоротить, оставив также по три-четыре почки на каждом из них у основания. Таким образом, за три сезона можно сформировать полноценное штамбовое растение, которое начнет плодоносить уже на третий год.

Крыжовниковое «деревце»

Чуть больше времени потребуется на то, чтобы сформировать штамб из крыжовника. При выборе сортов для этого лучше отдавать предпочтение крупноплодным формам, устойчивым к мучнистой росе: например, Финик или Варшавский - с прочными, растущими прямо побегами.

Если такой сорт уже растет в саду, весной нужно прикопать веточку маточного куста, а уже осенью получившийся из нее отводок отделить и пересадить на постоянное место.

Затем нужно повторить все те шаги, которые делали с золотистой или красной смородиной.

Высота штамба обычно составляет 60-100 сантиметров.

Крону таких кустов обычно формируют шариком или полусферой.

Кстати!

Если штамбик смородины или крыжовника сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст. У него все стволики выходят практически из одной «точки».

Такое растение более изящное, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за кустиком на «ножке», как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.

Другие способы получения штамба

Получить штамбовое растение можно не только из однолетнего саженца, выращенного из однопочкового черенка. Используют и обычный саженец. Выбирают самый крепкий и ровный побег. У него удаляют все почки в прикорневой зоне и успевшие к этому времени образоваться боковые побеги на высоте около 40-50 см.

Остальным почкам дают возможность развиваться, и из них впоследствии формируют крону куста.

Хороший штамб можно вырастить, если на побег саженца надеть непрозрачную трубку (не слишком плотную). Ее размер должен быть равен высоте будущего штамба. При этом важно заглубить ее нижнюю часть в почву. Но такая трубка не должна собой заменять опору. Устанавливать опоры нужно при любом способе формирования.

Правила обрезки штамбовых плодовых кустарников

Не допускайте сильного разрастания кроны штамбового растения: чрезмерно большая будет выглядеть неказисто, да и штамб сломать может. Разросшуюся крону не нужно бояться подрезать.

Не пугайтесь удалять цветки - обрезка в любом случае будет стимулировать ветвление, и со временем обязательно заложатся новые цветоносы.

Непременно удаляйте появляющиеся чуть ниже кроны (на штамбе) боковые побеги. Иначе, увеличиваясь в размерах, они будут забирать много питательных веществ в ущерб развитию основной красивой части растения, да и декоративность пострадает.

Периодически срезайте молодые побеги, которые появляются на штамбе летом у его основания. Иногда поросль, причем в довольно большом количестве, может появиться и из земли.

Если у растения пока слабый штамб, нужно дать ему возможность окончательно сформироваться - привязать к опоре. Главное при этом, петлю делать свободной, иначе она может повредить ствол, который в молодом возрасте еще очень нежный.

Обновить такое растение можно кардинальной обрезкой (на две-три почки) всех побегов ранней весной до пробуждения куста.

Стрижка топиарных растений

Розовые «шарики» ивы Хакуро Нишики

Ива цельнолистная Хакуро Нишики (Salix integra Hakuro Nishiki) - очень пластичное растение. И если правильно сформировать, может расти не только кустом, но и деревцем, причем в этом случае можно обойтись без прививки.. Особенно интересно выглядят такие растения, если посадить их солитером.

Советую заняться этим уже в конце нынешней весны, так как подобная формировка займет не один год.

Вначале нужно укоренить черенок ивы. К счастью, ее побеги легко укореняются. Их сажают во влажную почву, сверху засыпанную крупнозернистым песком слоем в 2-3 см (место должно быть затененное), прикрывают банкой.

В первый год верхушечному черенку дают свободно расти, если он взят из середины, оставляют на нем самый сильный и ровный из побегов (в будущем это будет стволик) и ему тоже дают свободно расти. В последующие год-два нужно удалять все боковые побеги, чтобы сформировать штамб. И только потом на выбранной высоте прищипнуть их верхушку. С этого момента начинается формирование кроны. Появляющиеся вверху боковые побеги два-три раза за сезон нужно прищипывать, чтобы «шапка» становилась гуще.

У взрослого растения весной в середине кроны вырезают старые побеги, укорачивают прошлогодние, не забывают

избавляться и от загущающих мелких веточек. Летом (не позднее июля) укорачивают молодой прирост.

При такой стрижке растение будет выглядеть всегда опрятно и дважды в год красоваться в розовом «наряде».

Ива Хакуро Нишики, сформированная в три стволика, выглядит еще привлекательнее, особенно если просматривается с разных точек сада.

Фигурная обрезка кустарников

Фигурная стрижка кустарников - это не просто способ разнообразить и украсить ландшафт сада. Оказывается, мастерство создания топиариев и простых, и сложных - одно из самых древних искусств.

Фактически из любого кустарника путем специальных приемов можно создать фигурку животного, какого-то сказочного персонажа, сферу или иную геометрическую фигуру, чашку либо тарелку, воплотить в зелени архитектурный шедевр или вырезать даже целую картину.

Общепринято, что фигурно стриженные растения - это атрибут регулярных и архитектурных садов со строгими линиями, выдержанными геометрически и сдержанными красками, чаще оттенков зеленого. Однако не только для английских садиков подходит топиарное искусство. Такие фигурки удачно впишутся в любой сад с каким угодно дизайном, главное - верно подобрать стиль, форму, а также способ их исполнения.

Простая форма стрижки

Для формирования топиария нужно выбирать только наиболее сильный, здоровый, с плотной кроной и равномерной ветвистостью кустарник.

На первом этапе такой стрижки растению придают только примерные очертания будущей формы. Для этого большими садовыми ножницами остригают основные контуры, намечая лишь главные линии и убирая все лишнее. Лишь затем переходят к более тщательному подравниванию кроны, убирают все мелкие веточки, выбившиеся из основных линий.

На втором этапе нужно вооружиться садовыми ножницами меньшего размера, которые чаще и используют для фигурной стрижки. После того, как добиваются формы, похожей на конечный результат, растению дают возможность набрать вегетативную массу, на что уйдет примерно год. За это время молодые побеги потихоньку заполнят образовавшиеся пустоты и создадут необходимую Основу для окончательного формирования фигуры.

Затем в середине лета стрижку повторяют, используя небольшие садовые ножницы.

После в августе останется лишь сделать завершающую корректировку, чтобы получить идеально ровные грани и стенки фигуры.

Эта обрезка напоминает полировку практически готового изделия.

Более сложные фигуры

Их формировать труднее. В такой работе понадобится проволочный каркас. Он поможет задать контуры роста и облегчит сам процесс обрезки, поскольку будет ориентиром и с его помощью можно наметить линии. Устанавливают проволочный каркас на молодых растениях, размеры которых более точно подходят к параметрам заготовки.

На первом этапе формируют основные линии, для чего подгоняют все абрисы куста по контурам проволочного каркаса. В этих целях далеко не всегда пользуются обрезкой, иногда просто направляют отдельные веточки, подвязывая их в необходимом для формирования фигуры направлении. Состригают же обычно только те верхушки, которые сильно выбиваются из необходимой вам формы. Более конкретную обрезку проводят по мере разрастания растения - тогда снова регулируют все его абрисы, используя небольшие по размеру садовые ножницы.

Сложные фигуры обычно приходится корректировать по несколько раз за сезон по мере того, как подрастают новые веточки и выбиваются из контуров зеленой скульптуры.

Тис, САМШИТ, ПАДУБ…

Чаще всего зеленые скульптуры создают на основе мелколистных, а также густоветвистых растений, без проблем переносящих стрижку: самшита, тиса, падуба городчатого, туи кустовой формы, бирючины, барбариса.

Формовка - поэтапный процесс создания желаемой фигуры. И она потребует не только особых навыков, но и терпения, выдержки и внимательности.

Кустарниковым растениям можно придать фактически любую желаемую форму, однако новичкам в этом деле лучше начинать с самых простых геометрических фигур - пирамиды, цилиндра, куба или сферы. Лишь овладев основными приемами стрижки и доведя навыки до совершенства, можно приступать к созданию более сложных форм.

Во время стрижки пользуйтесь исключительно чистыми и острыми инструментами.

Перед работой вокруг растения желательно разложить пленку либо мешковину, которую затем можно легко вместе с обрезками собрать и выбросить.

Живые изгороди

Сооружаем живые изгороди

Стрижка живой изгороди нужна не только для получения требуемой формы, но и для усиления роста боковых побегов, что делает изгородь гуще.

Начинать стричь нужно уже в первый год после посадки. Кустарники осенней посадки обрезают весной, а если высаживали весной, укорачивать их побеги следует ранней весной на следующий год.

Если на участке высажены слабосформировавшиеся саженцы с открытой корневой системой, их побеги следует обрезать наполовину. А те, что были сформированы еще в питомнике (с закрытой корневой системой), укорачивают примерно на треть.

Цветущее ограждение

Довольно часто в саду создают настоящий шедевр - цветущую живую изгородь. Для нее пригодны практически все кустарники, которые можно сочетать по своему вкусу. Но чаще используют быстрорастущие и конкурентоспособные растения - акацию желтую, вейгелу, гортензию, дейцию, калину бульденеж и гордовину, сирень, лапчатку кустарниковую, смородину кроваво-красную и золотистую, а также форзицию, чубушник, спирею и бересклет крылатый.

Изгородь из цветущих летом кустарников, например, буддлеи Давида, необходимо обрезать сильно, причем каждую весну, - и она одарит обильным цветением, а цветки будут крупнее, чем обычно.

Цветущие весной кустарники следует прореживать примерно один раз в 3-4 года сразу после цветения, чтобы интенсивность формирования цветков не снижалась.

Если цветущая живая изгородь сильно оголилась, весной либо осенью ее обрезают радикально (до старой древесины) - тогда такие кустарники ответят формированием новых побегов. При этом наиболее сильные из молодых побегов оставляют и укорачивают весной следующего года, что усилит их ветвление. Допускается коррекция и щирины «стенки». В этих целях все ветви, которые сильно выступают за пределы периметра уже сформированной ранее формы, необходимо вырезать у основания.

Когда стричь?

Изгородь из листопадных растений первый раз стригут на второй год после посадки, а затем ежегодно. Молодые кусты нужно обрезать один раз в год. В последующие 3-4 года в июне-июле годовой прирост укорачивают на треть или даже наполовину. Так как это стимулирует образование новых побегов, крона формируется без дыр и прорех.

Взрослые кустарники стригут два-три раза в год, обычно весной, затем в середине лета и осенью. Важно помнить, что ежегодно высоту стрижки нужно увеличивать на 5-6 см, пока живая изгородь не достигнет необходимых размеров.

Быстрорастущие растения нуждаются в многократных стрижках в течение сезона (с мая по октябрь включительно).

Реже, примерно дважды за год (в середине лета и осенью), стригут медленнорастущие виды: например, барбарис, кизильник обыкновенный, снежноягодник.

· Высоту изгороди в 2-3 м и даже более обеспечат облепиха, дерен белый и кроваво-красный, лох, барбарис обыкновенный и амурский, пузыреплодник, ирга, лещина обыкновенная, сирень венгерская и обыкновенная, чубушник, калина гордовина.

· Для формирования изгороди высотой 1,2-2 м подойдут роза собачья, ракитник русский, кизильник блестящий, спиреи, карагана кустарниковая. барбарис, снежноягодник и др. *

· Поделить сад на зоны можно с помощью боскетов (ровные «стенки», образующие в саду «кабинет») высотой 1 -1,2 м. Для их формирования следует использовать миндаль, лапчатку, низкорослые барбарисы, спиреи и чубушники.

Особенности стрижки живой изгороди и «стенок»

Глубина стрижки не должна быть сразу большой, ее увеличивают по мере увеличения прироста и возраста растений в изгороди.

У молодых растений обычно в июне-июле срезают треть годичного прироста, а вот с возрастом, когда естественный рост побегов потихоньку затухает и его нужно стимулировать, можно укорачивать их наполовину. Подобная обрезка не только улучшит ветвление, но и образование более крупных листьев, что очень актуально для старых растений.

По мере достижения изгородью необходимой высоты стрижку можно проводить более глубоко, вплоть до оставления от годичных приростов лишь небольших пеньков высотой 2-3 см.

Все вертикально направленные побеги необходимо обрезать, пока формирующиеся после их укорачивания боковые веточки не достигнут нужной высоты. В дальнейшем остается лишь периодически корректировать общий вид.

Как только изгородь достигнет заданной высоты, нужно проводить постоянную верхушечную стрижку - для поддержания формы. Это обязательный прием, поскольку даже небольшое отрастание побегов способно сильно испортить форму как прямоугольной, так и трапециевидной изгороди. Реже можно стричь в том случае, если изгородь треугольной формы и неравномерно отрастающие побеги не так сильно заметны.

Важно!

В климате средней полосы лучшая форма живой изгороди - конусная или трапециевидная (если смотреть в профиль). Если более широкий низ и узкий верх, изгородь лучше освещается солнцем, а значит, низ изгороди не оголяется, да и кустятся растения активнее.

Возможные проблемы изгородей

Стрижка «стенок» из листопадных растений не заканчивается только на обрезке верхушек побегов. Если делать только это, спустя несколько лет кустарники разрыхлятся, побеги обвиснут, изгородь потеряет былую декоративность.

«Стенку» нужно более глубоко стричь с боков, чтобы, если смотреть в профиль, высота намного превышала ширину, а не приближалась год от года к банальному квадрату.

Запомните: неправильная стрижка приведет к ухудшению условий освещенности, низ изгороди оголится, появится много сухих ветвей, снизится плотность каждого растения в отдельности.

Побеги запущенной живой изгороди настоятельно рекомендую укоротить до половины высоты и ширины. В отдельных случаях даже допускается срезка «на пень» (на фото), после чего придется формировать все сначала.

Как обновить растения

Омолаживающая стрижка нужна обычно не только запущенным изгородям, но и потерявшим свои декоративные и заградительные (это касается растений с колючками, например, боярышника или шиповника) свойства. Такую стрижку следует делать весной и лучше в два этапа: в первый год подстричь одну сторону, укоротив ветви на расстоянии 10-12 см от стволов, а вторую вырезать, как обычно. На следующий год ту же операцию повторить и на другой стороне.

Если же требуется омолодить изгородь как можно быстрее, в один сезон делают обрезку сразу двух сторон.

Некоторые правила стрижки живой изгороди

Старайтесь делать срез косым и над наиболее хорошо развитой здоровой почкой, направленной к периферии куста. Это особенно важно при формировании молодой изгороди.

Стрижка изгородей из вечнозеленых (не хвойных) растений во многом схожа с формированием «стенок» из красивоцветущих кустарников. Первый раз их стригут весной и не ранее, чем через год после посадки либо пересадки. За один прием срезать нужно не более трети зеленой массы. Если хотите крону сделать погуще, в конце сезона укорачивайте побеги, которые выросли в текущем году, повторяя заранее сформированную форму кроны. После стрижки никогда не оставляйте голые отрезки веток, на которых вверху нет почек или листьев, - они, скорее всего, засохнут.

После обрезки всем растениям (цветущим, листопадным, вечнозеленым) необходимо создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, внести удобрения, а также замульчировать почву.

Для стрижки зеленых изгородей лучше пользоваться ручным секатором или ножницами. Они наносят меньше травм растениям и позволяют более красиво сформировать живую изгородь. Единственный минус - на работу уходит больше времени. Значительно быстрее выполнить ее электрическим инструментом. Однако сразу после стрижки видно, как измочалены листья и в не совсем правильных местах сделаны срезы. Однако все грани получаются ровными.

Новичкам можно посоветовать стричь по натянутым шнурам либо проволочным каркасам. Ориентиры желательно окрасить в какой-то яркий, заметный цвет. Тогда будет легче работать.

При поддерживающих форму регулярных обрезках живой изгороди каждый последующий срез всегда надо делать хоть немного, но выше предыдущего. Если каждый раз резать побеги на одном и том же уровне, изгородь может слишком оголиться. У нее не будет «зеленого каркаса» из многократно разветвляющихся молодых веточек, покрытых листвой.

Стефанандры нежные побеги

У стефанандры средние размеры кроны. Цветет летом, но цветки невзрачные, поэтому ценят растение за декоративную осеннюю окраску листьев, а также за яркие побеги, эффектно украшающие сад зимой. Подходит и для живой изгороди, так как активно наращивает поросль. В средней полосе желательно формировать низкий бордюр, который может зимовать под снегом. Вообще, стефанандра хорошей зимостойкостью не отличается и в более прохладных регионах может вымерзать до уровня снега. Но не нужно пугаться: растение обычно быстро восстанавливает надземную массу (за 40-50 дней). Однако ускорять процесс регенерации и можно, и нужно. Подождав некоторое время, чтобы убедиться, что почки не распустятся, необходимо срезать все побеги до зеленых, живых почек, а места срезов обработать. Если посадить стефа-нандру среди кустарников, в первые несколько лет об обрезке можно не думать.

Начиная примерно с четвертого года жизни в саду, крону куста необходимо прореживать, для чего весной удаляют каждый четвертый взрослый стволик.

Летом желательно подрезать все отцветшие побеги, срезая их до наиболее сильных боковых веток, стараясь сохранить как можно более естественную, то есть раскидистую форму кроны куста.

Более взрослые растения, которым восемь и более лет, формируют массу тонких пенреплетающихся и коротких побегов, сильно загущающих крону. Выход один - срезать все побеги до основания, омолодив куст. Проводить такую обрезку можно и зимой, и ранней весной за неделю-две до распускания почек. А на следующий год примерно в середине лета, когда молодые побеги подрастут, кончики их прищипывают.

Диервилла

Этому растению желательно отпускать больше места, так как оно образует много корневых отпрысков. И как результат - пышные куртины, которые, кстати, осенью становятся красными.

В ограниченных условиях придется сдерживать разрастание диервиллы жимолостной, весной обрезая куст по периметру, а заодно и делая санитарную обрезку. Если почва питательная, рост новых побегов будет слишком активным, поэтому вырезать лишние нужно и летом.

Обрезка полукустарников

Стрижка нужна полукустарникам

Большинство полукустарников тоже необходимо регулярно обрезать во избежание загущения их кроны и потери декоративности.

За несколько дней до того, как растения полностью отцветут, следует удалить все цветоносы и укоротить облиственные части кустиков примерно на 5-6 см. Такая процедура иногда продлевает цветение либо стимулирует повторное. Если полукустарники растут не группой, а по отдельности, при обрезке лучше придавать их кронам полукруглую форму - так они будут выглядеть привлекательнее, особенно до и после цветения.

Если решили провести обрезку весной, лучше делать это более кардинально и желательно до начала отрастания молодых побегов. При этом укорачивают прошлогодние стебли на высоте 15-17 см.

Значительной обрезке, как правило, подвергают лаванду, сантолину, лекарственный шалфей, иссоп, лофант и др. Их обрезка направлена на сохранение компактной формы кустиков. Кстати, в подходящих условиях (состав почвы, влага) эти полукустарники неплохо зимуют в средней полосе.

Если с обрезкой лаванды и шалфея затянуть, отросшие молодые побеги не успеют вызреть до первых осенних заморозков и могут частично пострадать, а то и вымерзнуть полностью.

Более радикальная обрезка необходима также полукустарникам позднего срока цветения, например, альпийской астре. Ее обрезают довольно низко над землей, после чего мульчируют почву компостом, что утеплит и будет подкормкой в следующем сезоне.

Обрезка гортензий

Прежде, чем обрезать, нужно точно знать, какая у вас гортензия (Hydrangea) - метельчатая, древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.

Кстати!

Обрезка возможна потому, что растения обладают способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, из спящих почек появляются побеги. Однако помните, что по мере приближения к основанию ветви эффект от обрезки постепенно затухает.

Метельчатая гортензия (Н. panicuiata)

Обрезка метельчатой гортензии не будет сложной, если помнить, что она цветет на побегах текущего сезона.

Обрезать можно осенью, зимой или весной. Нет необходимости делать это ежегодно.

Нельзя обрезать летом: цветочные почки уже образовались на концах новых побегов, и гортензия готовится к цветению. Мне нравится делать это ранней весной. Удаляю мелкие, слабые, трущиеся и пересекающиеся веточки. Сильные укорачиваю, следуя тому же принципу, что и в случае с древовидной: если однолетних побегов будет много, каждое отдельно взятое соцветие получится мельче.

Метельчатая гортензия на штамбе

Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста весной вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Крону формируют обычно шарообразно. Такое «деревце» очень эффектно, но нужно помнить: побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную «шапку» и без дополнительной опоры могут обломаться.

Вообще, ломкость побегов грозит не только штамбовым «деревцам», но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезаю, а побеги связываю. Усилить прочность побегов поможет слабый раствор марганцовки. Несколько раз за лето поливаю им гортензии.

Нужно очень осторожно обрезать садовые гортензии. Сильная обрезка часто приводит к слабому цветению растения. А гортензию метельчатую, наоборот, обрезают до двух-шести почек. Если обрезать не так сильно, будут образовываться мелкие соцветия.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия (Н. arborescens), например, наиболее распространенный сорт Annabelle, цветет на побегах текущего года. Это означает, что осенью можно укорачивать все побеги на высоте 20-25 см от земли. А ранней весной срезать на уровне почвы примерно третью часть старых побегов.

Во-первых, это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий в результате будет несколько меньше, но каждое из них сформируется гораздо крупнее. И в-третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы, а соцветия выросли на крепких стеблях и «смотрели» вверх. В противном случае вырастут тяжелые «шапки», висящие на концах длинных, дугообразно изогнутых «удочек». Единственный период, когда нельзя обрезать древовидную гортензию - поздняя весна. В это время растение готовится цвести.

Формируем макрофиллу. Календарь работ

В обрезке крупнолистной гортензии (Н. macrophylla) есть тонкости. Многие специалисты вообще не считают нужным ее обрезать, только удаляют старые, поврежденные и ослабленные ветки, причем в любое время.

Первый год

После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и хорошо мульчируют перегноем корневую систему.

Октябрь-ноябрь.

У основания кроны в период вегетации образовалось несколько сильных приростов и большое число боковых веток на основных побегах - обрезают только самые слабые или нарушающие симметрию.

Второй год

Июнь. Цветки образуются на прошлогодних приростах. После цветения от основания образуются новые сильные побеги. Июль. После цветения нужно обрезать все генеративные побеги на выросшие ниже новые мощные приросты (укоротить до них).

Третий и последующие годы

Июль. Сразу по окончании цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а все слабенькие ветки вырезают полностью. Если куст становится сильно загущенным, вырезают четверть всех старых побегов тоже до основания. Елена ПОТАПОВА, г. Мытищи Московской обл.

У гортензии, которая цветет на прошлогодних побегах, соцветия с тремя-четырьмя ближайшими листьями обрезают в конце июля.

Дело в том, что в августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года, которые вызревают в течение августа - октября. Если обрезать такую гортензию поздней осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.

Новый метод обрезки макрофилл: цветение - лучше!

Ремонтантные крупнолистные гортензии цветут не только из верхушечных почек побегов (первая волна цветения), но и на боковых многолетних побегах, а также однолетних, появляющихся ниже уровня земли. На них зацветают позднее. Именно свойство повторно или неоднократно цвести и назвали ремонтантностью.

Новый метод обрезки крупнолистных ремонтантных гортензий направлен на то, чтобы они хорошо цвели в холодном климате. Уже в июле ветви куста без верхушечных цветочных почек обрезают очень коротко, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (как можно ближе к земле). Такие почки легко можно укрыть на зиму и сохранить. Эта обрезка стимулирует закладку цветочной почки, которая успеет созреть к следующей весне и зацветет. Кроме того, стимулирует образование и цветочных почек на корнях, из которых весной возникают однолетние побеги. Они догонят в росте многолетние и, скорее всего, тоже зацветут.

Следующей весной этот куст надо усиленно подкармливать каждую неделю до августа удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (хорошо в этом случае зарекомендовало себя соотношение N:P:K - 3:1:1). На зиму растение засыпают чуть выше обрезанных веток.

Кстати, в регионах с холодным климатом такой метод обрезки позволит хорошо цвести и менее морозостойким неремонтантным сортам гортензий.

Игорь АРКАТОВ, коллекционер, г. Казань

Обрезка спиреи

Весенняя формирующая

Спиреи весеннего срока цветения: дубравколистная; аргута, или острозубчатая; серая, или пепельная; Тунберга; Вангутта; ниппонская; сливолистная.

В первый год после посадки необходимо лишь слегка укоротить скелетные побеги, удалить все слабые, поврежденные ветви и те, что растут внутрь куста.

На второй год сразу после цветения нужно обрезать все отцветшие побеги до самого сильного и молодого бокового побега. Следует удалить также все слабые ветки, вырезая их таким образом, чтобы сохранялась симметричность кроны куста.

На третий и последующие годы (также после цветения) необходимо обрезать отцветшие ветви до самого сильного и молодого бокового побега, вырезав старые (3 и более лет). Таким образом начинается процедура омолаживания куста.

Летняя формирующая

Спиреи летнего срока цветения (С. японская, Бумальда, березолистная, Вилларда, Дугласа) обрезают в конце июня либо начале июля после цветения.

С обрезкой молодых растений можно справиться с помощью секатора, у взрослых спирей могут быть толстые побеги, и может понадобиться садовая пила.

Начинать стричь спиреи любых сроков цветения нужно с первого года жизни. Обычно сразу после посадки весной укорачивают все побеги примерно наполовину до сильной внешней почки, направленной наружу. Все слабые побеги полностью вырезают.

Далее обрезают летом сразу после цветения. И в первую очередь удаляют все отцветшие соцветия, что стимулирует рост боковых побегов, а это позволит цветению продолжаться как можно дольше (особенно у японских спирей).

На второй год весной (примерно в марте либо начале апреля) вновь обрезают все побеги на половину длины. Летом также можно ограничиться обрезкой только отцветших соцветий. На третий сезон следует повторить весеннюю и летнюю обрезку, удалив при этом все старые побеги, возраст которых более трех лет, вырезав их до основания.

Обрезаем сирень

Не ломать, а стричь

Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через сезон. В средней полосе это делают весной до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно - самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев. Это - основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Сломанные и засохшие вырезают в течение всего года. На следующий сезон из молодых ростков выбирают лучшие, а ненужные удаляют.

Сразу после цветения вырезают отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян.

У привитых растений возможно образование «дикой» поросли: ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков.

Омолаживаем старые кусты сирени

Омолаживающая обрезка улучшает вид сирени и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. В этих целях ранней весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя невысокие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые экземпляры со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы несколько лет подряд. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя, чтобы случайно не срезать весь привой.

Почему погибла жимолость?

В минувшем году вырезала у жимолости все старые ветви до земли. Растение погибло. Почему?

Ирина Чуракова

Если у жимолости кусты обрезать почти до земли, может пробудиться лишь небольшое число спящих почек в зоне корневой шейки, да и то, если не будет засухи. При омолаживающей обрезке старых кустов жимолости оставляют пеньки высотой 30-40 см от уровня почвы. После такой процедуры отрастают молодые побеги. При этом надо учесть, что их может вырасти слишком много, поэтому на третий год обновленный куст следует проредить. В зависимости от сорта можно оставить 10-15 самых сильных и равномерно расположенных ветвей, а остальные удалить.

Обрезка форзиции

Этот кустарник - яркий представитель семейства Маслиновые, и еще до появления первых листочков радует великолепным фонтаном золотых цветков. Довольно часто фор-зицию используют и для формирования цветущей изгороди. После цветения куст - отличный фон для других растений.

К сожалению, форзиция быстро загущается, теряя свою декоративность, поэтому нужна периодическая обрезка. Только сильно укорачивать куст нельзя, иначе будет слабо цвести. Сильная обрезка необходима только, если растение плохо ветвится.

В первые два-три года после посадки побеги саженца нужно лишь незначительно укорачивать. После первой зимы и каждую весну делают санитарную обрезку. Бояться не надо: растению она не навредит, наоборот, стимулирует рост побегов и придаст кроне густоты. Поскольку форзиция быстро растет, некоторые побеги некрасиво выбиваются из очертаний кроны. Их можно обрезать или лучше - вовремя прищипывать на протяжении всего сезона. Начиная с 3-4 года жизни куста (когда он подрастет и окрепнет), нужно приступать к более серьезной обрезке, не забывая при этом каждый год проводить санитарную.

Обрезать форзицию лучше после того, как она отцветет полностью (в средней полосе это примерно в июне). Срезать побеги следует над сильной почкой либо крепким боковым побегом. Все сухие и старые побеги спиливать до 4-6 см от земли, что будет стимулировать отрастание новых. Такая обрезка поможет регулировать загущенность, а также высоту куста. По желанию можно придать форзиции любую форму. Одиночным кустам обычно дают хорошо разрастись. Раз в три года обязательно корректируют крону. Если этого не делать, куст может сильно вытянуться, да и цвести будет слабо и не так ярко, как ухоженные экземпляры.

Если форзиция растет в живой изгороди, тоже примерно раз в три сезона ее нужно обрезать. И обрезка будет, скорее, не корректирующая, а омолаживающая. При этом побеги укорачивают на 2/3 длины либо срезают их полностью, то есть «на пень». И это даст толчок к активному росту от основания новой «шевелюры» куста.

Важнейшим пунктом ухода за деревьями и кустарниками является обрезка. На нашем сайте уже размещены статьи, в которых описано, как и когда нужно обрезать те или иные растения. А сейчас пришло время подробней рассказать о том, когда и как осуществляется обрезка плодовых кустарников, а также в какое время и каким способом производится обрезка кустарников декоративных.

Когда лучше обрезать плодовые кустарники

Правильная обрезка формирует куст таким образом, чтобы каждой ветке доставало и света, и воздуха для нормального плодоношения. Осенняя обрезка освобождает куст от отплодоносивших побегов и избавляет растение от необходимости кормить их в период покоя. Однако если вы по какой-либо причине не смогли сделать обрезку в октябре или ноябре, перенесите ее на позднюю зиму или раннюю весну – на период с конца января по начало апреля, когда сойдет снег и температура воздуха, поднявшись хотя бы до -8 ºC, продержится на таком уровне несколько дней. Не обрезайте кустарник при более низкой температуре, а также в день, когда идет снег или дождь, и постарайтесь закончить процедуру к тому моменту, когда на кустах начнут распускаться почки.

Санитарную обрезку осуществляют тогда, когда в ней возникает необходимость, независимо от времени года.

Обрезка ягодных кустарников зимой

Вопреки утверждениям многих садоводов, обрезка в феврале, если она сделана в необходимых условиях и с соблюдением правил, разработанных для этой процедуры, не приводит к негативным последствиям, точно так же, как и обрезка в марте. Как известно, начало сокодвижения ускоряет заживление ран и порезов, тем более что в эту пору на кустах еще нет ни листьев, ни цветов, и все силы растений уходят на лечение повреждений, полученных при обрезке. Других же работ в саду зимой практически нет, так почему бы не разгрузить себе плотный весенний график, проведя обрезку деревьев и кустарников в конце зимы?

Дождитесь нужной температуры и снеготаяния, поскольку в некоторых случаях обрезать ветки кустарника нужно до самой поверхности почвы, и приступайте к санитарной обрезке: удалите с кустов обмерзшие, искалеченные, надломленные, засохшие, пораженные болезнями и вредителями ветки, а также волчки и поросль. Поросль удаляют под корень, а при обрезке зрелых веток нужно оставлять пеньки, чтобы предотвратить промерзание тканей на месте среза. Весной эти пеньки можно удалить. Обрезка кустов осуществляется секатором и садовой пилой.

Обрезка плодовых кустарников весной

Кроме санитарной обрезки, которая поддерживает здоровье кустарника, может понадобиться формирующая или омолаживающая обрезка. Лучшее время обрезки, формирующей куст – осень, но можно выполнить эту работу и весной, перед самым началом сокодвижения. Для каждого вида предусмотрена своя схема формирования растения, и мы вкратце напомним вам, как осуществляется обрезка ягодных кустов, наиболее популярных в любительском садоводстве.

Обрезка малины весной.

Сорта малины , плодоносящие один раз за сезон, обрезают так:

• – двухлетние ветки, которые уже не будут плодоносить, срезают до основания;
• – из однолетних побегов оставляют 10-12 самых развитых, остальные удаляют;
• – все слабые побеги вырезают;
• – верхушки оставшихся после обрезки побегов укорачивают до 2,2-2,5 м, а если куст невысок, то верхушки подрезают на 10-15 см.

Кусты ремонтантной малины срезают под корень полностью, и делать это лучше осенью.

Обрезка черной смородины весной.

Обрезка веток черной смородины несколько сложнее, чем обрезка малины, поскольку куст состоит из ветвей разных возрастов, и каждая ветка может активно плодоносить до пяти лет. Обрезают черную смородину по такой схеме:

• – количество вырезаемых ежегодно старых ветвей должно быть равно количеству оставляемых новых ветвей из прикорневой поросли: 3-5 старых веток вырезаем, их должны заменить 3-5 новых веток;
• – ежегодно необходимо вырезать те ветви, чей возраст достиг пяти лет;
• – при удалении старых и ненужных новых ветвей следите за тем, чтобы оставшиеся ветки не мешали друг другу, не перекрещивались, не лежали на земле и удобно располагались.

Обрезка красной и белой смородины весной.

Ветки красной смородины могут плодоносить 7-8 лет, но основной урожай формируется на ветках возрастом от 2 до 5 лет. Необходимо следить за тем, чтобы на кусте, сформированном из 12-15 ветвей, были ветки разных возрастов, иначе может наступить год, когда придется вырезать все ветки. Из новых побегов ежегодно оставляют 3-4 самых развитых взамен удаленным семилетним ветвям.

Обрезка крыжовника осенью.

Кусты крыжовника формируют почти так же, как и кусты смородины: на кусте должно быть 15-20 ветвей разных возрастов. Основной урожай дают ветки возрастом от четырех до семи лет, поэтому вырезают в основном те побеги, которые достигли семилетнего возраста, а также слабые и лишние побеги первого года. Те из однолетних побегов, которые вы решили оставить, не укорачивайте – это снизит урожайность куста.

Обрезка жимолости весной.

Из всех садовых кустарников жимолость – самая светолюбивая, и поэтому она нуждается в обязательной ежегодной обрезке. В первые годы удаляйте лишь сильные волчки и корневую поросль, но как только куст наберет объем, приступайте к прореживанию кроны. Постарайтесь сохранять взрослый куст в таких параметрах: высота - 2-2,5 м, диаметр – от 1,5 до 2,5 м. Обрезке подлежат коротенькие слабые побеги, ветки, прекратившие рост, старые, загущающие и перекрестно растущие ветки. Обрезка старых ветвей может заметно омолодить куст, а если старение охватило большую часть кроны, срежьте все растение до основания и формируйте новый куст из корневой поросли.

Обрезка шиповника весной.

Шиповник не очень популярен на дачных участках, а жаль. Его куст привлекает взгляд красотой и благородством, а почки, листья, плоды и даже корни имеют целебную силу, которую человечество использовало с незапамятных времен. В высоту шиповник достигает от 1 до 3 м, его кусты могут быть как компактными, так и раскидистыми. Шиповник светолюбив и требователен к составу почвы. После посадки саженец шиповника коротко обрезают, оставляя на каждой ветке по 2-3 почки, после чего на два года растение от обрезки освобождают. На третий год проводят санитарную обрезку куста, удалив корневые отпрыски, слабые, лежащие на земле, поломанные и лишние ветки, а сильные обрезают на высоте 20 см. Когда отросшие новые побеги достигнут в длину 70 см, у них прищипывают верхушки. Со следующего года нужно будет нормировать количество ветвей, которых всего должно быть около 20. В дальнейшем вырезают ветки старше 5 лет, а на замену им из сильной поросли формируют новые побеги.

Обрезка аронии весной.

По своей природе арония черноплодная типичный кустарник, хотя ее часто формируют в виде дерева. А ведь не так уж сложно регулировать количество ветвей в кусте и не насиловать растение, превращая куст в дерево. После посадки обрежьте у саженца все ветки на высоте 10-20 см, а из появившейся в следующем году прикорневой поросли оставьте 3-5 сильных побегов, обрезав их так, чтобы они были примерно одной длины с ветками куста. Остальную поросль вырежьте до основания. В следующем году добавьте к кусту еще 3-4 прикорневых побега. На этом количестве веток можно и закончить формирование – для куста аронии вполне достаточно иметь около 10 ветвей.

Когда куст будет сформирован, следите за тем, чтобы солнечный свет мог проникать в самую глубину кроны, иначе трудно будет добиться у аронии нормального ветвления и закладывания цветочных почек. Наиболее продуктивными у аронии являются ветки возрастом 8-10 лет, исходя из этого и планируйте обрезку, а на замену старым веткам заранее готовьте сильные прикорневые побеги. Ежегодно вам придется заменять всего 2-3 старые ветки.

Обрезка декоративных кустарников

Различают два вида обрезки декоративных кустарников – регулярную, которая формирует правильную крону и стимулирует обильное цветение, и омолаживающую, продлевающую жизнь растения. Сроки и характер обрезки зависят от типа кустарника. По отношению к обрезке декоративные кустарники делятся на три группы:

• – листопадные кустарники, прирастающие не из основания куста, а по периметру кроны – барбарис обыкновенный, хеномелес, пузыреплодник , дерн цветущий, кизил цветущий , кизильник , магнолия, бересклет , скумпия , дафна, лавровишня, гибискус сирийский , калина , ирга и другие;
• – листопадные кустарники, цветущие на прошлогодних побегах весной или в начале лета – спирея весеннецветущая , гортензия крупнолистная , вейгела , форзиция , дейция , керия японская, тамарикс, кольквиция, жасмин, чубушник , смородина кроваво-красная, сирень и прочие;
• – листопадные кустарники, цветущие на побегах текущего года – гортензии метельчатая и древовидная , буддлея Дэвида , спиреи иволистная, японская, Бумальда и Дугласа.

Растения первой группы нуждаются в минимальной санитарной обрезке ранней весной, до начала сокодвижения – у них удаляют ослабленные, больные, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся побеги. Иногда слегка укорачивают живые побеги, чтобы придать кустам большей декоративности.

Кустарники второй группы обрезают сразу после цветения – укорачивают примерно на треть отцветшие побеги, чтобы растения наращивали новые. Старайтесь не обрезать побеги каждый год на одной и той же высоте, иначе через время на них образуются толстые наросты, из-за которых растение не может развивать новые побеги. Если вы начнете формировать крону кустарнику второй группы весной, то можете удалить все будущие цветки, поскольку цветочные почки у этих растений формируются на побегах прошлого года. При омолаживающей обрезке все побеги обрезают на уровне почвы.

Некоторые раннецветущие растения второй группы нуждаются после цветения в радикальной обрезке – ива, дрок, миндаль трехлопастный . Их нужно обрезать на сильные новые побеги или до основания, и на следующий год они зацветут пышнее прежнего.

Третья группа представлена поздноцветущими кустарниками, формирующими цветки летом или осенью на побегах текущего года, поэтому их обрезка ранней весной вполне обоснована. И чем сильнее будут обрезаны кусты, тем обильнее впоследствии будет их цветение. Такую обрезку проводят не ежегодно, а один раз в три-четыре года, но между сильными обрезками время от времени все же удаляйте старые ветки и укорачивайте побеги на необходимую высоту, чтобы кусты выглядели опрятно.