☰

Виды обрезки зеленых насаждений. Формирование кроны плодовых деревьев. Каким растениям нужна обрезка

С проблемой обрезки разных деревьев, а чаще кустарников, я сталкиваюсь постоянно.
На первый взгляд, можно сказать, чего тут особенного? Пошел, подрезал неугодные веточки и жди урожая. Ан нет! Не все так просто, оказывается…

Разные растения обрастают с разной скоростью, интенсивностью. Если некоторые деревья и кустарники я могу формировать только весной, то некоторые нуждаются в подрезке, чуть ли не каждый сезон.

Сократить даты выбранных декоративных и фруктовых кустарников и фруктовых деревьев. Резка деревьев и кустов является одним из самых важных методов лечения в наших садах. Большинство садовых растений, чтобы хорошо расти, требуют регулярных порезов, которые благоприятно влияют на форму и, следовательно, их внешний вид, цветение и плодоношение.

Неправильная или ненужная резка может в крайних случаях приводить к даже смертельным исходам и язвам растений, поэтому важно, чтобы виды или поровые виды были затронуты и условия резания. Виды разрезов В домашних садах на деревьях и кустах мы делаем порезы, которые можно разделить на: формирование, чистящие, санитарные, омолаживающие и корректирующие порезы.

Так, я могу только редкой обрезкой обойтись у сливы, смородины, но вот что касается барбариса, то очень уж быстро у него ветки отрастают, стригу его и весной, и даже летом приходится, по мере необходимости.

Несмотря на нехитрый принцип - взял секатор и отрезал, немаловажно еще то, как и в какое время ты это действие произвел.

Оказывается, даже обрезку деревьев и кустарников можно делать с ошибками, неправильно. Но обо всем по порядку.

Формирование вырезания - это основной вид ухода, который, в случае деревьев, помогает поддерживать господство основного ствола и равномерное распределение ветвей, тем самым принимая решение о появлении короны. Это также предотвращает появление побегов стрельбы под острым углом, что влияет на силу короны дерева. Для декоративных кустов этот вид разреза, особенно для молодых образцов, предназначен для сгущения растения.

Режущее формование также включает удаление крестов, лишних, конкурирующих за свет и деформирование побегов побега и удаление побегов и рост корней. Рентген предназначен для расслабления короны, чтобы свет мог проникать внутрь кроны. Санитарные порезы включают удаление пораженных, поврежденных и сухих побегов, которые потенциально могут стать причиной инфекции и угрозы сильным ветром. Режущий омолаживающий, который путем последовательного удаления больных и сломанных веток деревьев и кустарников будет стимулировать завод по производству новых и сильных побегов, но, как ни парадоксально, часто несет в себе высокий риск обратной реакции растений и ослабить ее рост.

Раньше я не придавала обрезке особого значения.
Просто брала и отрезала неугодные на мой взгляд веточки. Только недавно углубилась в данную тему, теперь буду придерживаться новых для себя знаний и применять их на практике.

Определимся с целями

Для начала, перед тем, как производить обрезку, нужно определиться с целями и понять, каких результатов нужно достичь в конечном итоге. Исходя из этого делать соответствующую обрезку веточек и побегов растения.
Итак, обрезку осуществляют для
- формирования деревьев и кустарников,
- регулирования их роста и плодоношения,
- улучшения качества плодов растений,
- для улучшения освещения кроны солнцем,
- для омоложения дерева.
- Ну и, конечно же, обрезка нужна для удаления поврежденных, сухих и больных побегов и веток.
- Также с помощью обрезки идет регулировка размеров растения, которое было бы способно выдержать на себе созревающий урожай и выдерживать связанные с этим нагрузки на ствол.

Ошибки при обрезке могут привести к тому, что крона деревьев будет загущаться, растение будет позже плодоносить, у него снизится зимостойкость из-за плохого вызревания древесины.
Естественно, при обрезке нужно также учитывать разные особенности тех или иных видов, сортов деревьев и кустарников.
Но основные принципы обрезки я опишу сейчас.

Коррекционная резка выполняется на старых деревьях и кустарниках, которые были неправильно сформированы. Точный тип и сроки резания зависят от вида и даже разнообразия растения, его требований и применения в саду или на участке. Некоторые деревья и кустарники не требуют резки на всех, другие резали во время зимнего отдыха, а третьи только после цветения, поэтому важно знание биологии, в настоящее время цветущие растения и распределение почек на побегах.

Обрезка декоративных деревьев лиственные ветви деревьев пытаются сократить время от времени, когда «введите» на пути, крест, трутся друг о друга, или когда вам нужно настроить вырезать данную ранее форме. Чем больше ветвей мы срезаем, тем больше нагрузка на дерево. В результате разрезания раны они становятся воротами для инфекций и вредителей, растение становится более восприимчивым к засухе, а молодые побеги менее устойчивы к поломке. Короны лиственных деревьев можно обрезать в принципе в течение всего года, но предпочтительно в период с ноября по март, прежде чем они покинут соки.

Когда делать обрезку весной?

При обрезке деревьев и кустарников весной нужно действовать в тот момент, когда сокодвижение еще не началось. Но также, как выяснилось, нужно застать такой момент, когда оно вот-вот пойдет. Тогда будет лучше и заживление всех ранок, оставленных после процедуры обрезки веток.

Инструменты для обрезки

Для обрезки деревьев и кустарников нужны будут различные инструменты. Можно пользоваться садовым ножом, секатором или садовой пилой.
В моем садовом инвентаре основной инструмент при обрезке - это секатор. Считаю этот инструмент очень нужным помощником для огородника и садовода. В основном в обрезке пользуюсь только им. Пилу и «тяжелую» обрезку в саду доверяю мужской стороне.


Исключением являются береза, граб и клен, которые «плачут» после резки и формируются с июня по сентябрь. С февраля до начала растительности можно резать деревья, цветущие летом и осенью. Магнолии и каштаны, с другой стороны, не только не любят резать, но не требуются, потому что они наделяются природой красивой формой, которая не требует коррекции. Лаймы также популярны благодаря своей красивой форме, которая хорошо переносится стрижками, даже интенсивными.

Хвойные деревья обычно не требуют резки, если только не нужно удалять больные и больные ветви или, возможно, поддерживать хорошую привычку. Формовочная сила в основном не несет, поскольку они сохраняют форму, подходящую для вида или разновидности. Однако, если мы хотим сформировать их в шаре или конусе, резка должна производиться ранней весной. Соответствующий крайний срок чрезвычайно важен, поскольку в некоторых случаях, если он не выполняется на хороших этапах установки, это принесет больше вреда, чем пользы.

Также в последнее время широкое распространение приобрели и такие инструменты, как кусторезы, сучкорезы и прочие подобные помощники в саду.

Способы обрезки деревьев и кустарников

Существуют два способа обрезки деревьев и кустарников :

Первый способ - укорачивание

Укорачивание или подрезка - это частичное удаление верхней части ветвей, побегов и плодух.
Плодуха - короткая плодовая ветка с цветочными почками
Удаление может быть слабым, когда удаляют от трети до четверти ветки; средним - от трети до половины части ветки и сильным - от половины и до 2/3 частей.
Легким омолаживанием будет считаться укорачивание ветвей на 2-3-летнюю древесину, т.е. удаление прироста 2-3 последних лет. Удаление прироста 4-6 лет - это умеренное или среднее омолаживание. А вот если удалять уже значительные части растения, так называемые скелетные ветви - это будет уже сильным омоложением.
При укорачивании побегов и веток стимулируется развитие почек снизу, утолщаются ветви. Если укорачивание делать систематически, то уменьшается объем ветвей и размеры дерева уменьшаются.

Второй способ - прореживание, или по-другому, вырезка

Прореживание - способ, когда удаляются ветка, побег или плодуха полностью, на кольцо, т.е. удаляется вся ветка у самого основания.
Прореживание спасает крону от загущений, способствует лучшему проникновению воздуха и света, а также лучшему плодоношению.
При обоих способах обрезки происходит перераспределение воды и питательных веществ, уменьшается путь их следования от корней до листьев и данные питательные вещества доставляются туда, где необходимо усиление частей растения.
При обрезке обычно сочетают оба вида, но в зависимости от целей, может преобладать как укорачивание побегов, так и прореживание.


Основным термином для обрезки хвойных деревьев является весенний сезон, главным образом в мае и апреле, когда мы разрезаем поврежденные морозом побеги и обрезки ветвей, чтобы сформировать их. Однако не все хвойные деревья хорошо переносятся путем обрезки. Еловая ель и экзотические виды, такие как метасиликат, относятся к хвойным видам, которые хорошо справляются с этим, но нет необходимости разрезать пихту, если не требуется санитарный разрез. Наиболее сложными для вырезания и формирования являются сосна, которая должна быть разрезана в строго определенной фазе так называемого. «свечи», падающие в июле, когда почки уже стреляли в побеги, а из оболочек начинают появляться иголки.

Техника обрезки

Для укорачивания однолетнего побега дерева делается косой срез над почкой, его еще называют срез на почку . При этом не должен оставаться шип (или пенёк). Сам срез делают наклонно к основанию над ее вершиной, с противоположной стороны почки. Привожу фото из книги:

С другой стороны, если у нас есть медленно растущее разнообразие сосны в саду, мы режем молодых весной и превращаем их в более компактный экземпляр. Обрезка хвойных кустарников Для некоторых хвойных кустарников обрезка необходима для поддержания соответствующей привычки и проявления декоративных качеств. Режущая операция хорошо переносит виноград, кипарис, горную сосну, можжевельник и тис. Мы разрезаем планеры, когда замечаем их энергичными побегами, то есть ранней весной. Что касается татов, некоторые медленно растут и сохраняют привычку, в то время как другие нуждаются в весенних световых сокращениях, которые мы проводим в апреле и мае, сокращая поврежденные, больные, сухие и нерегулярные ветви.

А также свои фото:




При прореживании, когда удаляется боковая ветка полностью, их обрезают на кольцо . При этом также неправильным будет оставлять шип или пенёк, но и делать слишком близко срез к стволу. На фото рисунка видны правильные и неправильные варианты данной обрезки.

Он только посажен и растет в формованной изгороди, которую мы резаем весной до начала растительности, а затем летом, но не позднее августа, так, чтобы заболонь успела дошкольного леса. Крайне важно не резать их поздней осенью, потому что разрезанные раны не смогут заживать до зимы.

Обрезка живых изгородей из хвойных деревьев. Обрезка хвойных деревьев и кустарников, растущих свободно, осуществляется несколько иначе, чем хеджирование. Хедж с хвойными деревьями, обрезанный весной до начала растительности или в августе после роста. Хорошо зарекомендовавшие себя старые изгороди вырезаны один раз в сезон, в конце лета, молодые дважды - весной и в конце лета.


А вот и мои фото:

Еще данный вид обрезки можно делать и на основную ветку, т.е. в развилке «главная и боковая ветки» можно удалять именно часть главной ветки, а боковую оставлять. Такая обрезка будет называться срезом на боковое ответвление. При этом получается, что мы рост и развитие как бы переносим с одной ветки на другую.
Если обрезка делается садовой пилой, то сначала ветку подпиливают снизу, чтобы не оторвалась кора по стволу вниз, а затем уже завершают спиливание сверху.

Обрезка декоративных кустарников Для большинства декоративных кустарников, в дополнении к резке ухода, обрезка имеет важное значение для того, чтобы улучшить цветение, которое позволит формирование цветов в сезоне, но и предотвратить слишком буйный рост растений. Сокращение кустарников зависит прежде всего от периода цветения и побегов на цветочных почках вида и разнообразия. Основной принцип резания лиственных кустарников заключается в том, что они цветут летом, расцветают на ежегодных побегах и режут их ранней весной, а кусты цветут весной летом, после цветения.

Пример срезки на боковое ответвление:



Также нужно знать, что при обрезке с получающимися срезами от 1-2 см и более, необходимо данные срезы замазывать садовым варом. Еще советуют замазывать масляной краской, но в старой книге по садоводству я вычитала, что этого делать не следует.

Лиственные кустарники цветут на побегах, например. Резка проводится в фазе почки, когда температура в день остается выше 0 градусов Цельсия, а ночью она падает до максимума - 5 градусов. У нас никогда не бывает разрезов в мокрую и дождливую погоду, предпочтительно в сухом и слегка пасмурном дне.

Вырезание роз является более сложной процедурой, чем с остальными кустарниками, потому что способ резки зависит от вида и разнообразия розы. Ранней весной, после кошения курганов, проводятся санитарные порезы, а основные - в апреле после последних заморозков, но до того, как сделаны новые побеги. Многокультурные розы требуют регулярного ежегодного сокращения сразу после обнаружения куста.

Это основные принципы при обрезке. Обычно они применимы для садовых деревьев. Но я также пользуюсь ими при обрезке некоторых кустарников. Очень «дружит» мой секатор с барбарисом. Этот кустарник так хорошо прижился в огороде, что выбрасывает свои колючие руки-веточки в разные стороны, что часто мешает, приходится частенько делать ему стрижку.

Каждый год мы можем вырезать кусты летом в ежегодных побегах, таких как пустоши, которые в том же году разрабатывают новые побеги, которые будут цвести снова. Весной мы также разрезали декоративные кустарники листьев и побегов, таких как берберцы Тунберга, белый кизил и обрезанные сушеные побеги многолетников, трав, папоротников.

Точно так же летом мы режем жасмин и цветущие цветы. Эти кустарники - это бутоны после цветения, в начале лета, и если мы станем их слишком поздно, они не будут расти в следующем году. Цветущие растения весной мы режем каждый год, и те, которые цветут летом один раз в несколько лет.

1. Определитесь, для каких целей Вам нужна обрезка;
2. Делайте обрезку с помощью специального садового инвентаря;
3. Старайтесь делать обрезку с минимальным количеством ошибок как при укорачивании веток, так и при вырезке;
4. При больших ранках и срезах пользуйтесь садовым варом и другими садовыми замазками для деревьев;
5. Соблюдайте сроки и периодичность проведения обрезки.

Заключение

Обрезка ветвей садовых деревьев и кустарников - это важный и нужный вид ухода за ними. Главное, определиться, каких целей хотите достичь. Чем правильнее и своевременнее происходит обрезка растений, тем выше и лучше будет эффект от нее.

P.S.: На фото - правильные и неправильные примеры обрезки (проводила на барбарисе).

Читайте также. Для некоторых видов декоративных кустарников мы сокращаем до минимума, то есть только для гигиенических разрезов, потому что они плохо изнашиваются, как магнолии, вафли и парики. Мы также не разрезаем гортензию, особенно сад, футбол и кожу, что может привести к отсутствию цветения, весной мы удаляем из нее только прошлогодние соцветия и, возможно, разрезаем слабые побеги.

Резка фруктовых кустарников Ранней весной мы разрезали смородины и крыжовник, вырезая полностью зрелые и оставляя молодыми и сильными побегами. После сбора малины и ежевики мы удаляем побеги, которые были плодоношениями в течение сезона, и слабыми и больными.


Обрезка - необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения.

Резка деревьев и кустарников является очень важной частью садового обслуживания, сохраняя их в хорошем состоянии. Однако следует иметь в виду, что каждый срез всегда является нашим вмешательством в естественный рост и развитие завода, поэтому его следует проводить осторожно, правильно и в соответствии с календарем биологии завода.

Чаще всего для обрезки деревьев и кустарников мы покупаем ручные ножницы. Они относительно недороги и будут хорошо работать во многих случаях. Иногда, однако, лучше купить электрический ножничный нож или ножницы для обрезки с возможностью телескопирования лезвия.

Практически нет ни одной жизненной функции расти­тельных организмов, не испытывающей его ощути­мых последствий в близком или более отдаленном будущем Поскольку формирование и обрезка относятся к сильнодейству­ющим агротехническим приемам, они должна прово­диться с четко и заранее определенной целью.

Обрезка - что выбрать для деревьев и кустарников?

Эти инструменты понадобятся не только для периодической обрезки хеджирования или изгородей, но и для продолжения работы фруктовых деревьев, таких как резка замороженных или чахлых или слишком плотных растущих побегов. Сначала мы должны определить, какие виды побегов и ветвей мы будем использовать ножницы для обрезки. В продаже используются обрезные ножницы для мягких побегов и для твердых побегов и ветвей. Первый тип обрезных ножниц используется для резки тонких побегов и веток. Его преимуществом является то, что он оставляет практически идеально гладкую и ровную поверхность без разрушения побегов.

Об­резкой можно направленно влиять на форму и раз­меры растения, условия его развития, сроки вступле­ния в плодоношение и его регулярность, урожай­ность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадкио обрезка не­обходима для создания прочного, способного на­дежно выдерживать урожай скелета плодового де­рева или куста, в последующем формирование и обрезка обеспечивают наиболее благоприятные условия распределения ос­вещенности или питания как внутренних частей кро­ны, так и растения в целом.

Однако они не должны применяться для деликатных молодых веточек, поскольку они заставят их раздавить и повредить растительные ткани. Кроме того, убедитесь, что лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Более дорогие инструменты также имеют дополнительные антиадгезионные покрытия для более точной резки и менее оборванных растительных тканей. Также очень важно, чтобы ручки ножниц. Мы рекомендуем покупать только ручные инструменты с металлическим или стеклопластиковым армированным пластиком. Пластиковые ручки быстро взломаются, пытаясь вырезать более толстые ветки, что фактически может сделать инструмент непригодным для работы.

Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру много­образно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, воз­раста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильно­сти выполнения соответствующих операций.Существует два основных способа обрезки: укора­чивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление (рис. II-28). Когда побегу или ветви желательно придать более вертикальное положение, укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верх­ней стороне ветви. К укорачиванию также прибега­ют, когда какую-либо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образова­ние развилки. Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития.

Второй способ - прореживание - применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или ку­ста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под гру­зом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая ве­точка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании - удалении концевой ее части до активно развивающейся боко­вой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции.

Сила роста боковых побегов зависит от их местопо­ложения на ветви, а также от ее размещения относи­тельно поверхности почвы. Чем горизонтальнее ветвь, тем равномернее распределяются по ней боковые побеги и тем они однороднее по силе роста; и наоборот, чем ближе ветвь к вертикали, тем малочи­сленное и сильнее боковые побеги. Возможно и такое положение, когда из одной верхней или двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не уступа­ющие побегу из верхушечной почки. Они, как прави­ло, отходят под острым углом и не только загущают крону, но в будущем могут обломиться под весом уро­жая, став причиной серьезного повреждения плодо­вого дерева. Такие побеги, называемые конкурента­ми, подлежат удалению.
У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, причем в пределах яруса они по своему строению очень сход­ны. Это значительно облегчает их обрезку, делает ее типичной для ветвей одного яруса.

Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы пло­довых культур после того, как они займут постоянное место в саду. Обрезку проводят весной. Начинают ее с наступлением положительных дневных температур, но когда минует опасность сильных (ниже -15° С) возвратных заморозков, а заканчивают, прежде чем распустятся почки.
Приступая к обрезке, садовод должен четко пред­ставлять себе, какой в будущем тип кроны он хочет создать. Условно их можно разделить на две группы: естественные, когда крона формируется с учетом природной формы дерева, и искусственные, при соз­дании которых широко используется отгибание ве­твей. В первой группе наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона, во второй - косая пальметта. Незимостойкие сорта с высоким ка­чеством плодов в районах с достаточным снежным покровом можно выращивать в стелющейся форме с использованием слаборослого подвоя или его встав­ки.

Важно понимать, что обрезка - весьма серьезная «хирургическая» операция. Неумело выполненная или проведенная в неоптимальные сроки, она может нанести растению большой вред. При обрезке нано­сятся раны различной величины. Те из них, что круп­нее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых, следует обязательно по­крывать садовым варом или масляной краской. Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь полу­чить гладкую поверхность. Вар или краски надо нано­сить сразу же, запаздывание даже на 2-3 дня приво­дит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый су­рик - густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов. Разреженно-ярусная форма кроны . В первый год у посаженного двухлетнего саженца выбирают хо­рошо расположенные по кругу 3-4 боковых ветви, которые составят первый ярус. Лишние ветви удаля­ют.

Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45°. Если они меньше, ветви от­гибают с помощью распорок (рис. II-29), а затем ве­тви одного яруса обрезают, чтобы их концы распола­гались на одинаковой высоте от почвы. При этом ветвь, занимающую в ярусе более вертикальное по­ложение, обрезают на внешнюю почку, самую близ­кую к горизонтали - на внутреннюю почку. Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Однолетние же са­женцы кронируют, то есть обрезают их верхнюю часть с 3-4 почками. Такой прием стимулирует рост с*ге>нь.х боковых побегов из почек, находящихся нкхе среза. Когда боковые побеги у обрезанной од­нолетки достигнут 10-15 см, из них оставляют 3-4 хорошо расположенных по кругу. Остальные выла­мывают.
В последующие годы у молоДого деревца таким же путем формируют второй и третий ярусы из 2-3 ске­летных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30-50 см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, - еще и центральному проводнику. На каждой скелетной ве тви обрастающие веточки подчиняют ее побегу про­должения. После обрезки крона дерева приобретает элипсообразную форму (рис. II-30).

При укорачивании однолетнего прироста или ветви срез делают под углом 45°, непосредственно над по­чкой или боковой веточкой, не оставляя пенька. Пе­нек затрудняет зарастание среза, а загнивая, способ­ствует образованию дупла. Когда ветвь удаляют це­ликом, срез выполняют по самой верхушке кольце­вого наплыва, имеющегося вокруг основания боко­вых ветвей. Обрезкой не допускают образования развилок, освобождаются от конкурентов как цент­рального проводника, так и проводников скелетных ветвей.
При этом учитывают силу роста конкурента относи­тельно побега из верхушечной почки. Если конкурент сильнее развит, то удаляют побег из верхушечной по­чки. Конкуренты у молодых деревьев недостаточно зимостойких сортов появляются в основном в резуль­тате подмерзания верхушечных почек. В первый год их укорачивают наполовину. И только после того как диаметр оставленного побега будет больше диаме­тра укороченного, последний удаляют, не оставляя пенька. Если у центрального проводника дерева по­явились одновременно не один, а два-три конкурен­та, то в качестве побега продолжения оставляют са­мый нижний из них, чтобы не наносить несколько ран. Не следует допускать появления боковых побегов на скелетных ветвях ближе 30 см по отношению к месту их отхождения от ствола. Такие побеги сильно растут и в дальнейшем очень загущают крону.
В целом же обрезка молодых деревьев должна быть умеренной. Сильная обрезка в этот период за­держивает начало плодоношения.

У деревьев, только вступивших в плодоношение, обрезка иная. В первую очередь удаляют переплета­ющиеся и загущающие ветви внутри кроны. Высоту дерева ограничивают до 2-2,5 м. Центральный про­водник обрезают над слабой боковой веткой. Сле­дят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. У сильно развива­ющихся ветвей рост подавляют путем обрезки их на более слабое боковое ответвление. Если ветви ниж­него яруса опускаются настолько, что мешают обра­ботке почвы, их поднимают и обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.

В этот период жизни дерева на стволе и на основа­ниях скелетных ветвей появляются сильно растущие побеги-волчки. Их не вырезают, как у молодых не­плодоносящих деревьев, а превращают в обраста­ющие плодоносящие веточки. Для этого в первый го/, волчок кронируют - удаляют верхнюю треть побега. На следующий год его обрезают над нижним, наибо­лее сильным боковым ответвлением. В результате волчок прекращает сильный рост и покрывается пло­довыми образованиями (рис. II-31).

У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка, Ко­ричное полосатое, Пепин шафранный и др.) под наг­рузкой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под углом менее 45°, отламываются. Чтобы это предотвратить, их сильно обрезают. Однако можно обойтись различными способами крепления таких ветвей, о чем рассказывается в главе «Уход за плодовыми и ягодными культурами в первый период вегетационного сезона».
Деревья, находящиеся в периоде полного плодоно­шения, освобождают прежде всего от сухих, загуща­ющих, переплетающихся и трущихся ветвей. Скелет­ные ветви всех ярусов обрезают с учетом «отступа­ющего роста», то есть над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3- 3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет npoникал в глубь кроны. Из-за существенного уменьшения вы­соты дерева в верхней части кроны появляется боль шое количество волчковых побегов. Они должны быть выломаны летом того же года, и лишь удобно расположенным в нижней части кроны дают возмож­ность развиваться в скелетные разветвления.

 Косая пальметта . При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположен­ных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда (рис. II-32). Это легче получается из од­нолетнего растения. Если высаживается двухлетка, то нижние наиболее развитые ветви ориентируют вдоль ряда. Из них выбирают две, остальные удаля­ют. Центральный проводник укорачивают на 3-5 по­чек.

В год посадки в ряду ставят опоры. Для этого обычно используют старые металлические или асбо­цементные трубы длиной 3 м, вкапывая их на глубину 0,7 м, на расстоянии 5-6 м одна от другой. Концевые опоры следует заякорить при помощи натянутой про­волоки и отрезка трубы. Опоры, предназначенные для отдельно стоящих деревьев, располагают на рас­стоянии 1,5-2 м от ствола с двух сторон. Между опо­рами натягивают три ряда проволоки диаметром не менее 3 мм: первую - на вь%оте 0,6 м, вторую - 1,2 м и третью (когда дерево подрастет) - на высоте 1,8-2 м от поверхности почвы. Скелетные ветви пер­вого яруса подвязывают к нижней проволоке. От ствола они должны отходить под углом от 45° (для слаборослых сортов) до 60° (для сильнорослых).
В последующие годы таким же образом формируют второй и третий ярус скелетных ветвей. Централь­ный проводник над третьим ярусом удаляют без оставления пенька. Расстояние между ярусами должно быть 50-60 см. Сильно растущие побеги, об­разующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во вто­рой половине лета.
Уход за формой кроны заключается в системати­ческом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. По мере разрастания ветвей нижнего яруса и появления у них «отступающего роста» про­водят легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся формы кроны . Даже сравнительно незимостойкие сорта семечковых и косточковых культур с такой кроной дают урожаи в районах с су­ровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоно­сить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя по­зволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта и там, где невелика толщина снежного покро­ва. При этой форме основные ветви размещаются на высоте 10-15 см от земли, а вся крона распола­гается в 30-35 см над поверхностью почвы.

Саженец размещают наклонно к земле под углом 30-40°, вершиной к югу (рис. II-33). Место среза шипа должно быть обращено к земле, чтобы избе­жать отлома пригнутого деревца по месту прививки. После посадки надземную систему не обрезают. В се­редине июля стволик пригибают к земле и на высоте 12-15 см от почвы пришпиливают крючками. Побеги равномерно расправляют во все стороны и аналогич­ным образом фиксируют в горизонтальном положе­нии. В дальнейшем ежегодно молодые побеги на­правляют в свободные места кроны. При ее загуще­нии проводят прореживание. Когда на верхней сто­роне основных сучьев появляются вертикальные по­беги, их пригибают и пришпиливают к почве, если они нужны для построения кроны; в противном случае их оставляют на зиму, чтобы задерживали снег, а вес­ной вырезают до самого основания.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев.

Такие деревья рано вступают в плодоно­шение. С нарастанием у них урожайности длина го­дичных приростов снижается, рост центрального про­водника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее у взрослых пло­довых деревьев, необходимо ежегодно стимулиро­вать рост однолетних побегов. Достигается это про­реживанием слабых плодовых образований и прове­дением щадящей омолаживающей обрезки. Цент­ральный проводник поддерживается в строго верти­кальном положении благодаря тому, что его еже­годно подвязывают к вертикально поставленному тонкому колу, который опирается на поверхность по­чвы и, в свою очередь, подвязан к штамбу дерева (рис. II-34). Надо следить, чтобы шпагат не врезался в ствол.

Особенности обрезки косточковых культур.



Уэтих культур обрезка больших скелетных ветвей на кольцо должна быть заменена сильным их укорачи­ванием на боковую веточку, потому что их крупные раны медленно зарастают и вызывают камедетече­ние. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост, поскольку удале­ние верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части этого прироста. Цель обрезки деревьев косточковых культур - осветление кроны, то есть удаление и укорачивание лишних и перепле­тающихся, а также трущихся ветвей. Укорачивание проводится на какой-либо ростовой побег, появля­ющийся у основания годового кольца, на 4-5-летней древесине (рис. II-35).

Обрезка облепихи.
Это растение целесообразно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20-30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, от остальных освобождаются.
До начала плодоношения обрезка облепихи заклю­чается в удалении поломанных ветвей и в пегком прореживании кроны при сильном ее загущении, При вступлении облепихи в плодоношение вырезают сла­бые, усыхающие ветви и корневую поросль. Начиная с 7-10-летнего возраста необходимо вести омола­живание кроны со снижением высоты дерева. Об­резку делают на трехлетнюю древесину, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветви с плодами. Это значительно облегчит сбор плодов в верхних частях кроны.

Обрезка рябины обыкновенной . Дерево до­вольно хорошо само закладывает прочную крону. Об­резку рябины проводят так же, как и других семечко­вых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны. В период плодоношения крону прореживают со снижением ее высоты. При старении деревьев проводят омолажи­вающую обрезку.
Обрезка ирги. Дерево или куст ирги до 10-12-лет- него возраста не нуждается в обрезке.Только иногда удаляют корневую поросль, если ее появляется мно­го. В дальнейшем обрезка заключается в удалении больных, поломанных, травмированных и трущихся ветвей.

Обрезка черноплодной рябины . До 4-5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания. В течение последующих трех лет об­резка состоит в удалении больных, поломанных ве­твей и ограничении количества прикорневых побе­гов. Плодоносящий куст должен иметь не более 40- 45 ветвей различного возраста, чтобы каждая была хорошо освещена. У более взрослых кустов присту­пают к выборочному удалению плодоносящих ве­твей, в первую очередь оголенных, имеющих мало плодовых образований и коротких однолетних приро­стов (до 2-3 см). При соответствующем уходе ветвь обычно сохраняет достаточную продуктивность до 12-13 лет.

Обрезка ягодных кустарников
Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят ранней весной, пока не распустились почки. Но в районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины . После посадки на постоянное место надземную часть саженца обрезают, оставляя на побегах 2-4 почки. Появившиеся из них сильные однолетние побеги кронируют (для хорошего их ветвления), то есть удаляют 5-6 верхних почек. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку, оставляя 3-4 однолетних прикорневых побега, которые обязательно кронируют. Правильно сформированный 4-5-летний куст черной смородины должен состоять из 16-20 разновозрастных прикорневых ветвей (по 3-4 ветви каждого возраста).
При обрезке взрослых кустов черной смородины в первую очередь удаляют все поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 3-4 равномерно расположенных в кусте. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы под кроной куста. Из оставшихся многолетних ветвей не трогают только имеющие однолетний прирост не менее 10 см. Ветви с меньшим однолетним приростом и малочисленными кольчатками удаляют как недостаточно продуктивные. Вырезают их около почвы без пенька или укорачивают на сильно растущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания. Побег кронируют.

Особенности обрезки красной и белой смородины . Эти культуры в первые 2-3 года формируют так же, как кусты черной смородины. Однако, поскольку у них продолжительность роста и плодоношения ветвей больше, чем у черной, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют лишь 2-3 наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование их не проводят, так как оно у красной и белой смородины оттягивает вступление молодых ветвей в плодоношение. Верхушки боковых приростов не подрезают - ведь при укорачивании их можно лишиться значительной части урожая. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением в верхней части укора-чивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то удаляют полностью.

Обрезка крыжовника . В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только один-два наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют. Обрезку взрослых кустов крыжовника обычно начинают с удаления сухих, поломанных ветвей, а те, что очень низко опущены и мешают обработке почвы под кроной куста, укорачивают на наиболее сильное и удачно расположенное боковое ответвление. Куст ежегодно слегка прореживают, удаляя малопродуктивные и загущающие ветви. Излишнее прореживание стимулирует появление большого количества однолетних прикорневых побегов, что в значительной степени усложняет обрезку.

Обрезка жимолости съедобной . В первые 3-5 лет после посадки в сад ее кусты не нуждаются в обрезке, а требуют лишь удаления низко расположенных ветвей, мешающих обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание - удаляют сухие, поломанные и загущающие крону ветви. У кустов старше 15 лет вырезают наиболее старые непродуктивные ветви до сильного молофго ответвления, которое в будущем не станет ухудшать освещенность кроны. Обрезка должна быть умеренной.

Обрезка малины . Сразу же после посадки у корневых отпрысков удаляют надземную часть на уровне почвы. Это делают из санитарных соображений, чтобы не занести с посадочным материалом возбудителей болезней и вредителей. Весной следующего года (рис. II-36) однолетние побеги крониру- ют, удаляя 3-5 верхних почек, благодаря чему из нижерасположенных усиливается рост боковых плодовых веточек. Сразу после плодоношения двухлетние побеги вырезают, не оставляя пенька, и одновременно удаляют слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50-60 см.
с клематисами...